Главная > Оружие > Статьи


Чистка ствола карабина

Чистка ствола карабина

Чистка ствола карабина – шаг за шагом



Юрий Слетов  



Охотники, пришедшие из развитого социализма, еще не забыли убогий ассортимент магазинов той эпохи и вездесущих два масла – щелочное и нейтральное. Привитое упрощенное отношение к оружию имело рациональное зерно: уход за дробовиком преследует только одну цель — предохранить его от коррозии и преждевременного старения. Чистота ствола, или наоборот его загрязненность — хотя кто-то не согласится, — на бой гладкоствольного ружья влияния не оказывает.



И другое дело нарезное оружие, где уход за стволом очень значительно влияет на качество боя во всех калибрах.



hspace=5Мой близкий друг, охотясь в Костромской области, за одно утро “оживил” старенький карабин “Барс“ под классный отечественный патрон 5.6 х 39 мм, который уже несколько лет как перестал стрелять в руках местного егеря. Последний грешил на ствол, который, мол, износился и, как в молодые годы, пулять уже не будет”. На самом деле ствол был в порядке, его просто никогда не чистили, а после стрельбы смазывали любым подручным маслом, чаще тем, чем смазывают замки. Ствол был не просто грязный, а дико грязный. Для реанимации понадобились вся злость заморской “химии”, взятой с собой. Но каково же было простодушное удивление хозяина, когда первые же выстрелы показали, что ствол жив и стреляет неплохо.



Самое распространенное, не убиваемое заблуждение российских охотников, имеющее характер эпидемии, что ствол карабина, по аналогии с ружейным стволом, можно вычистить маслом. Увы, никаким маслом, даже трижды щелочным ствол карабина вычистить нельзя! Новое это хорошо забытое старое, если хотите убедиться — почитайте Бутурлина. Уже сто лет назад это было общеизвестно. Но тогда была культура охоты с нарезным оружием. Век спустя мы обучаемся заново.



C развитием в России горных охот, вармитинга, а также с модным увлечением стрельбой на дальние расстояния, не говоря уже о бенчресте, уход за оружием, в массе своей высокоточным и дорогим, становится сложным и требующим определенных знаний делом.



В этом статье, написанной на основе более чем десятилетнего опыта, и пойдет речь о том, как правильно чистить нарезное оружие.



Чистый доктор Джекил и грязный мистер Хайд



К чистке любого оружия все относятся по-разному. Есть немногие одержимые души, которые могут чистить оружие с религиозным рвением даже после нескольких выстрелов. Они испытывают от этого наслаждение либо полностью смирились с обременительной процедурой. Неважно, какое это оружие и сколько оно стоит.



Для другого полюса охотников, которых большинство, это тягостное бремя, которого они избегают. И они частично правы, так как современные боеприпасы “мягче” для стволов: порох имеет специальные защитные присадки, капсюли стали антикоррозийными, не содержащими ртути, пули имеют антифрикционные покрытия и более “чистые” оболочки. Да и качество ствольных сталей даже у недорогих карабинов сейчас много лучше элитных начало века.



В наше время для поддержания ствола в приличной кондиции надо значительно меньше времени и усилий. Надо с сожалением признать, что подавляющее большинство охотников чистят карабины кое-как, чем бог на душу положит и когда придется. Для таких охотников этот материал буде наиболее полезен.



И все же, занятие это нудное. Поэтому я понимаю тех, кто поручает эту работу своим помощникам, ассистентам или водителям. Вот только кто-то должен вначале научить этих ребят делать все правильно. А то получится как в старой притче о сафари английских аристократов, где их “Голланды” и “Ригби” чистили местные бои отработанным моторным маслом, а потом они вообще перестали стрелять.



После выстрела огнестрельного оружия в стволе остается масса соединений, доставляющих стрелку немало хлопот. К ним относятся:





  1. Углеродные соединения и прочие остатки сгорания пороха и капсюльного состава (далее нагар – то, что выглядит как обычная грязь).

  2. Фольгированный металл по полям и нарезам ствола, оставшийся после прогона пули, имеющей больший размер, чем канал ствола (то, что часто с натяжкой называют “обмеднением ствола “, - хотя состав такой микрофольги не только медь). Заметить подобное вы можете, заглянув в дульный срез ствола и подсветив его фонариком — поля загорятся золотистым светом.

  3. Неудержимый прогресс добавил к напастям еще и антифрикционные покрытия пуль. Самое распространенное – дисульфид молибдена, а также лубалокс, тефлон и пр., которые оседают в стволе на редкость плотно. К счастью не все пули имеют такие покрытия!


Удалить все это или свести к минимуму, и есть основная задача для того, кто, берется за сей непростой труд, как чистка карабина.



Сразу же возникает ряд сложных вопросов. Как быстро загрязняются стволы?



Ответ: все зависит от целого ряда факторов: качества ствольной поверхности, металла, типа патрона и используемой пули, интенсивности стрельбы и, конечно же, настрела.



Перед тем как мы перейдем к нюансам, следует развеять расхожий миф о том, что стволы “нержавейки” не требуют никакого ухода. Это опасное заблуждение. Они не ржавеют с театральной наглядностью, покрываясь сыпью, но противостоять большим давлениям и температурам могут не намного лучше чем, классические стали. Ресурс их в среднем всего на 20% больше. Они лучше переносят атмосферные катаклизмы, но после стрельбы их надо вычищать абсолютно с такой же регулярностью.



Каждый ствол “набирает” металл и нагар по-разному. Но факт (Правило №1) – скоростные патроны загрязняют стволы быстрее. Но дело не только в скорости, но и емкости гильзы. Одно идет за руку с другим. Выше скорость пули – больше “омеднение”. Для большей скорости требуется сжигать больше пороха – образуется больше порохового нагара. Несомненно, что я чистил свой 22 HORNET значительно реже, чем 300 REM.ULTRA MAG, независимо от настрела. В целом, с этой точки зрения все патроны “ магнум “ более “грязные “, чем 308 WIN или, скажем, 9.3 х 62 MAUSER.



Тип пули также влияют на фольгирование (обмеднение) стволов. По моему опыту, монометаллические пули “BARNES X” и последние гомогенные африканские “солиды” оставляют значительно больше своих “следов”, чем классические полуоболочки или оболочечные пули. Опять же, (Правило №2) чем более мягкий металл используется в оболочке пули, тем сильнее обмеднение ствола. Кроме того, пули, покрытые дисульфидом молибдена, позволяют стрелять в два-три раза дольше, чем обычные медно-оболочечные пули, без потери качества боя. Но они значительно сложнее в плане чистки.



Интенсивность стрельбы также играет свою коварную роль. Как это не покажется странным, но выстрелы, произведенные в темпе, с перегревом ствола, приводят, как правило, к более жесткому углеродному нагару и более проблемны в плане чистки.



Имеет большое значение качество стволов, точнее ствольной поверхности. Как правило, чем ствол более гладкий, с высокой чистотой обработки, тем менее он подвержен, этому процессу. Стволы из нержавеющей стали, как более чисто обработанные, меньше обмедняются, чем стволы из классической хромо-молибденовй стали (Правило №3). Мой старенький МAUSER 98 с родным стволом обмедняется сразу, и вычистить его полностью мука — сказывается шероховатости многолетней коррозии. Зато какая-нибудь рядовая SAKO 75 STAINLSESS в калибре 243 WIN.набирает очень немного фольги даже при хорошем настреле.



Обязательно хочу отметить, что нет прямой зависимости между уровнем загрязнения ствола и качеством боя охотничьего нарезного оружия. Парадокс? Да, но факт. Здесь все очень индивидуально. Некоторые стволы стреляют, как и прежде после сотни, а крупные калибры даже после трех сотен выстрелов. А “мелкие”, особенно 5.6 мм или 6 мм начинают, “сыпать” уже достигнув пятидесяти выстрелов. Но и здесь есть серьёзные изъятия.



Мой товарищ решил “сжечь”, то есть расстрелять свой “MANNLICHER JAGD MATCH” в “243 Винте” и “долбил без продыху” очень долго. “Моветонил” как мог: ствол и перегревался, и валялся грязным неделями, и давался друзьям пострелять без устали. Чистили его через пень колоду. Но все напрасно, на видимом настреле в 4-5 тысяч свои 3/4 угловой минуты карабин держал как вкопанный.



А вот спортивный ствол из нержавеющей стали “задыхается” уже на сороковом патроне, а на другом десятке “сыпет”, как дробовик. Но не поленись вычистить его — и опять полный ажур! Сложно вывести общее правило, но все же: чем крупнее калибр, тем меньше сказывается загрязнение на качестве боя (Правило №4). Стволы из хромо-молибденовй стали менее восприимчивы к загрязнению и сохраняют бой дольше, чем стволы из нержавеющей стали.



Ну, и сакраментальное - как часто нужно чисть стволы? Для этого сначала нужно ответить на вопрос: что вы хотите получить в результате такой чистки? Если предохранить от старения и коррозии, тогда можно редко. Не будем лукавить, нынешние ствольные стали столь хороши, что чистить можно два-три раза за охотничий сезон, длящийся полгода или даже в межсезонье. Но оговорюсь, речь идет буквально не о чистке, а скорее о предохранении от коррозии. Так, кстати, “чистит” вся Европа, возьмите любой их карабин — он будет и с нагаром, и с медью, но с минимальной коррозией или вообще без неё, если новый. Как он стреляет это уже другой вопрос. Но такого оружия я нагляделся множество, и не только подержанного. Даже новое, с завода, за большие деньги, оно приходит грязненьким. Первые мои знакомства с европейски оружием обычно начинаются с их кардинальной чистки.



 hspace=5 src=/img/weapon/deltarod1.jpg width=200 align=right border=0>Если важно качество боя оружия, точнее супербоя спортивной винтовки или карабина для вармитинга, то здесь иные ориентиры. Как правило, такое оружие значительно более капризно. Стволы по минимальным допускам не терпят внутри ничего инородного. Самое распространенное - чистить, когда начинаются проблемы с боем – группы на мишени начинают расти, что называется, карабин “сыпет”. Но это запоздалый рецепт и мудрые головы чистят раньше, не дожидаясь ухудшения боя, и этим тоже сохраняется живучесть ствола.</P><br /><br /><P class=text>Оптимальный подход - чистить после определенного настрела, скажем, после тридцати или сорока выстрелов, что, на мой взгляд, самое правильное. Но установить этот лимит можно только опытным путем. Для всех винтовок он различен.</P><br /><br /><P class=text>В 90-х годах, будучи послушным адептом американских гуру, я чистил карабины после каждого выстрела, после пяти выстрелов, и после пятнадцати – двадцати, и после пятидесяти. Порой вопреки всем правилам не чистил совсем…. Полученные результаты, к сожалению, не давали тех категоричных различий, которые ожидались…</P><br /><br /><P class=text>В американской охотничьей и стрелковой публицистике, а также в Сети, вы найдете самые разные рекомендации и советы в зависимости от пристрастий того или иного автора, его школы и практикующих им дисциплин. Не все эти технологии подтверждаются, и многие вещи, которые я применял, мне кажутся излишними.</P><br /><br /><P class=text>После многолетних исканий я остановился на следующих схемах для охотничьих карабинов. Чаще всего я применяю экспресс-чистку, которая занимает пять-десять минут, далее базовая чистка — это промежуточный вариант, т.е. поддержание загрязненности ствола на определенном уровне — это основная чистка охотничьего карабина. И один - два раза в год, (если это карабин улучшенного боя, то чаще), я вычищаю его “под ноль”, то, что называется полная чистка ствола.</P><br /><br /><P class=text>Экспресс- чистка – это на бегу, перед отъездом, впопыхах. Это скорее не чистка, а предохранение от коррозии, что наиболее необходимо во время охотничьего сезона. Главное - она не требует времени и специальной химии. Годится все, что есть по теме даже в провинциальных магазинах (любые мягкие растворители нитропорохов и различные универсальные масла). Эту чистку я применяю при любом настреле, даже после одного выстрела. Помните, что не нужно чистить оружие каждый вечер, даже если вы стреляли, но крайне желательно сделать это сразу же по окончании охоты, еще не покинув угодья. Иногда достаточно брызнуть маслом в дульный срез и “алес гемахт”! До другой охоты об оружии можно не беспокоиться. </P><br /><br /><P class=text>В городе всегда полно дел, и есть большой соблазн отложить это на неделю другую, что не есть хорошо.</P><br /><br /><P class=text>Базовая чистка – применяется один раз в два - три месяца, опять же, зависит от настрела. Сейчас маленький секрет: <SPAN class=choice>нарезной ствол лучше всего стреляет в определенном диапазоне своего загрязнения, скажем с десятого выстрела по тридцатый</SPAN> (<STRONG>Правило №5</STRONG>) . </P><br /><br /><P class=text>Полностью чистый ствол стреляет плохо, для стабильного боя ствол должен набраться и меди и нагара. После этого кривая боя выходит на определенное плато, после большего количества выстрелов качество боя падает. Я не буду тут вдаваться в детали, и объяснять почему, но это истина в первой инстанции. Вопрос только распознать свое плато. У кого-то заработает уже после второго выстрела, у кого- то после десятого. Все очень индивидуально и познается только методом проб и ошибок. Для этой процедуры ассортимента рядового магазина может быть мало. Дело в том, что здесь уже надо не нейтрализовать пороховой нагар, а убрать его, а также обмеднение, до определенного уровня, того самого уровня, который позволит стволу стрелять на своем пике.</P><br /><br /><P class=text>В целом базовая чистка при правильном её проведении может не требовать ничего большего в ваших действиях даже годы. Вы просто поддерживаете нужный настрел и качество боя оружия. Рост коррозии будет продолжаться, но он будет минимальным и на бое не скажется.</P><br /><br /><P class=text>Для такой работы понадобятся и растворители нитропорохов (нитросолвенты) и растворители, воздействующие на латуно-медно-томпаковые сплавы. Вся эта химия весьма агрессивна и оставлять её в стволе, как привычное универсальное масло, нельзя. Вред может быть больший, чем от нагара и обмеднения. Что бы нейтрализовать всю эту “гигиену”, понадобится нейтральное масло на натуральной или синтетической основе. </P><br /><br /><P class=text>Базовая чистка это то, что я регулярно делаю, отстрелявшись как следует в Мытищах или на другом стрельбище, когда за сессию можно сжечь патронов тридцать-сорок. Чистить оружие можно и дома, да вот реактивы такие летучие и сильные, что дышать всем этим вредно. Поэтому лучше отделаться на чистом воздухе и не беспокоиться. </P><br /><br /><P class=text>Полная чистка – это уже трудоемкое и мало радостное занятие. Она может занимать от получаса до часа с лишним, опять же зависит от того, с чем имеете дело. Для охотничьего оружия это уже “экстра”. В основном это удел спортсменов, кому нужно максимальное качество боя в той или иной дисциплине стрелкового спорта, как, например, в бенчресте. Из охотников порой этим занимаются варминтеры или те, кто рассчитывает сразить редкий трофей барана или козла точным выстрелом за полкилометра. У них это, как говорят американцы “must”. Для чего это нужно ещё, если нужно вообще?</P><br /><br /><P class=text>Во- первых для охотничьих карабинов любых калибров, в том числе и крупных это необходимо, если планируете поменять амуницию, когда переходите с одной марки патронов на другую. Нагар и обмеднение индивидуально специфичны и новые пули могут не полететь как надо в “забитом” стволе. Поэтому начинать надо всегда с чистого листа</P><br /><br /><P class=text>Однозначно надо полностью “вычищаться” при переходе на патроны с пулей BARNES или аналогичные. Очень немногие стволы выдерживают такую резкую смену диеты с персиков на кефир, не испытав временного несварения желудка. Хотя исключения встречаются. Карабин SAUER 202 моего приятеля в калибре 9.3х62 настолько всеяден, что нарушает все мыслимые законы и кучно стреляет вперемежку патронами с пулями BARNES, ORYX и CDP.</P><br /><br /><P class=text>Во- вторых, периодически нужно убирать всю негативную среду, чтобы приостановить коррозию. Да, как это не печально, даже после двух вышеупомянутых процедур она прогрессирует. И взглянув в специальный ствольный микроскоп, под названием BORE SCOPE, вы это заметите. Другое дело, что после них она минимальна и ствол может прожить долго, очень долго. Но если у вас классный аппарат, который замечательно стреляет в половину угловой минуты, то, вычищая его в “ноль”, есть шанс значительно продлить срок его эксплуатации. Это особенно важно, если принимать во внимание, что мы не в Америке, где поменять ствол также легко, как резину на авто, а в России, где свои ствольные гении как Кригер или Шайлен пока не народились и, кроме того, все это крайне хлопотно ввиду нашего “полицейского” законодательства. </P><br /><br /><P class=text>Рубежами полных чисток у спортсменов являются тренировочные настрелы и соревнования. И если здесь, как правило, учет ведется исходя из настрела, то у охотников же, помимо упомянутых выше причин, “обнуляться” стоит после закрытия сезона, если перерыв в стрельбах составит не менее полугода.</P><br /><br /><P class=text>Но злоупотреблять такой жесткой процедурой как “драть до металла” не стоит, ибо применяется самая злая и агрессивная “химия” и даже малоабразивные пасты. И стволы хоть и стальные, но подвержены воздействию притиров в руках мускулистых пушкарей и, как пошутил один известный стрелок, что сейчас неизвестно, от чего гибнет больше стволов – от коррозии и настрела или от “правильной “ чистки. Медаль, как говорят, о двух сторонах.</P><br /><br /><P class=subcat align=center>Инструменты и “медикаменты”</P><br /><br /><P>Теперь, когда вы уже представляете, с чем вам предстоит столкнуться в практике карабинной стрельбы пора перейти к следующему этапу: что же надо иметь для такого занятия. Итак, по порядку…</P><br /><br /><P class=text><IMG height=142 alt=Шомпол. Было бы, наверное, глупо не начать с предмета, знакомого с детства. Он мало изменился за столетия, и, как и прежде лучшие шомпола стальные и цельные в одно колено. Без шомпола даже самого плохенького не обойтись. А если важно качество боя, и чистить планируете серьезно, то следует иметь хороший шомпол.



Найти его в продаже не так то просто. Не разводитесь на хлам, которым завалены прилавки охотничьих магазинов и не слушайте консультации продавцов, в массе своей не сильно просвещенных. Их задача продать, что у них имеется.



Под хорошим шомполом я понимаю не обязательно импортный, но цельнометаллический, стальной, покрытый пластиком шомпол. Цельный он потому, что должен быть крепким и негнущимся. Удобство складного секционного шомпола весьма условно, чистить ими неудобно, а если он чересчур гибкий, то и ствол испортить может. Шомпол, должен быть покрыт пластиком, потому что открытая сталь может повредить поверхность канала ствола, что особенно заметно в малых калибрах. Это для кого-то спорный аргумент, но я склоняюсь к этой позиции.



Я видел такие отечественного производства у спортсменов, но те все были двадцатилетней давности. Хочется верить, что их и сейчас кто-то выпускает. Хотя порекомендовать российские, не могу, просто не знаю. Из импортных выбор тоже не так велик, как кажется. В Европе это, бесспорно, немецкие шомполы VFG. Они стальные и в калибрах начиная с 8 мм вполне годятся.



У американцев это, прежде всего DEWEY и BORE TECH, эти фирмы выпускают суперпродукцию самого широкого ассортимента. Имеют великолепные рукоятки на подшипнике и не гнуться. Я пользуюсь шомполами Dewey уже лет восемь и не собираюсь искать им замену. Это пожизненное приобретение.



Если имеете карабины под разные калибры, то следует обзавестись различными по диметру и длине шомполами, обычно их выпускают не менее трех моделей в зависимости от калибров.



 hspace=5 src=/img/weapon/15_s.jpg width=200 align=right vspace=5 border=0>Фурнитура шомполов (Вишеры, щетки и т.п.). Очень непростая штука. Купить голый шомпол всего лишь полдела. Здесь лет десять назад чудо сотворила немецкая компания VFG, запустив на рынок войлочные протирки (тампоны) под различные диаметры, соответствующие калибрам от 5.6 мм до 11.43 мм. Их использование значительно облегчает процедуру чистки оружия и экономит время. Если есть возможность использовать именно их, то это лучший из вариантов. Специальные вишеры для стандарта VFG сейчас выпускаются практически для всех шомполов, включая американские DEWEY.</P><br /><br /><P class=text>Если ориентироваться на американскую технологию чистки с применением обычных протирок – тряпочек из хлопковой ткани, то нужны специальные бронзовые вишеры (”джеги”) под каждый калибр. Наиболее популярные модели делает фирмы DEWEY, SINCLAIR, PRO SHOT. Все они работают приблизительно одинаково, но после того как вычистишь ствол с протирками VFG, с американской технологией распростишься навеки. С ними чистить и хлопотнее и дольше, один только плюс, что “расходники” (ткань х/б) ничего не стоят.</P><br /><br /><P class=text>Для снятия обмеднения и для сбивания скоксовавшегося нагара не обойтись без металлических щеток. Они также идут по калибрам от 22-го до 45-го. Не вздумайте чистить стальными ершиками, карабин не гладкоствольное ружье и испортить нарезы можно очень быстро. Лучшие щетки из мягкого металла, бронзы или меди. Без них вычистить ствол “в ноль” не получится. Лучшие выпускаются с сердечниками из мягкого металла, а не из стали. Такие щетки производятся всеми и они не редкость в московских магазинах. </P><br /><br /><P class=text>Последние годы популярными стали жесткие нейлоновые щетки, которые в отличие от бронзовых, устойчивы к воздействию агрессивных растворителей. Вместе с “химией” они работают очень хорошо.</P><br /><br /><P class=text><IMG height=150 alt=Прочие аксессуары. Следующим по важности, и о чем мало кто беспокоится, я бы назвал станок для фиксации оружия во время чистки. Держать карабин в одной руке и драить шомполом другой, – такое, удобно только на охоте, когда чистишь пять-десять минут. Для регулярной чистки оружие нужно как-то зафиксировать в горизонтальном положении. Помогает это сделать пластмассовое изделие фирмы MTM, состоящее из поддона-основания и двух убираемых стоек. Этот предмет мы любя называем “корыто”. Самое удобное, на мой взгляд, производит упомянутая американская фирма MTM, но есть и альтернативы. Понятно, что на охоту (кроме вармитинга) его не потащишь, - слишком громоздкое, но и качественно вычистить нарезной ствол без него будет непросто.



Направляющие трубки для шомпола или “бор-гайды”, вставляемые вместо затвора нужны не всегда и в основном, чтобы не залить “химию” в лоток магазина, в остальном их польза в охотничьем оружии мне кажется сомнительной. В любом случае они факультативны.



Для ухода за патронником нужно приобрести специальную пуховку, а для чистки пазов под боевые упоры болтового карабина, специальный держатель войлочных протирок. Это необходимые аксессуары. Вы будете крайне удивлены, когда, впервые применив их, увидите, сколько грязи и растворителя скапливается в этих труднодоступных местах. Со временем это приводит к коррозии патронника, ну а далее не за горами проблемы с экстракцией гильзы.



Эти аксессуары в стране продаются крайне редко и в основном привозятся из Америки, производства SINCLAIR или PRO SHOT.



“Химия” (Растворители, солвенты, масла). Как и все начинающие с нуля я прошел свой путь мытарств и поисков оптимальных сочетаний тех реактивов, которые максимально быстро и эффективно позволят привести в кондицию “стреляющее сокровище”.



 hspace=5 src=/img/weapon/07_s.jpg width=200 align=right vspace=5 border=0>А начиналось все с немецкого BALLISTOL и американского HOPPES #9. Первый был в наших магазинах, а второй я прикупил в Европе. Но, если Баллистолу, как старому рецепту на основе минерального масла, я дал отставку и пользуюсь им изредка для чистки дробовиков (когда под рукой нет ничего “злее”), то старина Хоппс все же имеет ограниченное применение и сейчас. </P><br /><br /><P class=text>Что же в них меня не устраивает? Они не вычищают стволы как надо, то есть время, затраченное на чистку, удлиняется до бесконечности. Это продукты технологий столетней давности. </P><br /><br /><P class=text>Системно подходя к теме, отметим, что для чистки по современным стандартам нужны три типа химических реактивов, потому что каждый из них выполняет свою задачу.</P><br /><br /><P class=text>Базовые - традиционные старые растворители, имеющие керосиновую основу и подобные им современные солвенты, эффективно устраняющие пороховой нагар и прочее. На рынке их миллион и большинство из них неплохие. Их часто называют нитросолвенты, т.е. растворители нитропорохов. Многие из них носят многофункциональный характер и работают также по устранению обмеднения, но это второстепенная задача и они здесь не столь эффективны. </P><br /><br /><P class=text><IMG height=134 alt=Лучшие, наверное, в списке американские растворители SHOOTERS CHOICE, BUTCH BORE SHINE, MONTANA E-TREME BORE CLEANER. Почему лучшие? Отнюдь не потому, что я ими пользуюсь. Ими чистит спортивная элита, самые взыскательные спортсмены во всех видах стрелкового спорта, где используются патроны центрального боя. Это трио популярно и среди “бенчрестеров” и у “классиков” и у “варминтеров”. Советую купить один из трех реактивов с запасом, так как у нас они продаются перебоями, а расходуются базовые растворители более всего.




Они определенно отчищают лучше за то же время. Их нельзя держать в стволе очень долго – они дают коррозию. И они достаточно токсичны и требуют внимательного отношения.



Из традиционных – середины прошлого века – мне очень импонирует вышеупомянутый HOPPES #9. Он неплохо очищает, а главное не разъедает ствол, и его можно оставлять в стволе на любое время, хотя от коррозии он все же не защитит. Он прекрасный “нейтрализатор” всех “агрессоров” и им я обычно заканчиваю процедуру чистки.



 hspace=5 src=/img/weapon/05_s.jpg width=200 align=right border=0>Мне частенько доводилось видеть в руках многих стрелков различные “скрабберы” (SHOOTER’S CHOICE QUICKSCRUB, GUN SCRUBBER и т.п.) или универсальные растворители, которыми они пытались вычистить стволы. Хуже, без спора, от этого не будет, но они состоят из других компонентов и не предназначены для такой задачи. Основное в них - способность обезжирить поверхность, а не бороться с углеродными соединениями и другими продуктами горения заряда. Они годятся для снятия консервации, грязи, чистки инструментов – всё.</P><br /><br /><P class=text>Еще одно расхожее заблуждение - чистить маслом WD-40. Классный продукт, но совсем не для стволов, а для наружного металла. Так как он неплохо растворяет, то, как и в предыдущем случае, хуже от него не будет, но он тоже не рассчитан на продукты горения пороха. А вот с ржавчиной он борется великолепно. </P><br /><br /><P class=text>Не упрощайте, но и не мудрствуйте лукаво, каждый из упомянутых составов сам по себе замечательный, но не для чистки стволов.</P><br /><br /><P class=text>Что делать, когда ничего под рукой нет, а чистить надо? Рецептов достаточно. Прежде всего - керосин, да и дизельное топливо дает замечательные результаты.</P><br /><br /><P class=text>Если по дороге автомагазин, то самое лучшее - очистители карбюраторов типа ABRO CARB& CHOKE CLEANER. Они сработают не хуже большинства обычных солвентов. Это обыденная химия по составу схожа с той, которой мы пользуемся как специализированной. Вот и весь секрет. </P><br /><br /><P class=text>Продвинутые, или растворители металлов. Это уже решающая схватка с пролетевшими “медными всадниками” и их союзниками. Фольгирование - самая большая беда нарезного ствола. И за последние десять- пятнадцать лет индустрия, выпускающая специализированные реактивы ушла далеко вперед, но основа этих растворителей остается неизменной уже лет сто – аммиак.</P><br /><br /><P class=text>Самый лучший, наверное, австралийский гель SWEET’S 7.62, (содержит около 5% аммиака), далее почти такие же по эффективности американские BARNES CR-10, SHOOTERS CHOICE COPPER SOLVENT. Это лидеры. Когда-то я использовал немецкий ROBLA SOLO и австрийский PURGITIN, они значительно менее эффективны.</P><br /><br /><P class=text>Неплохой растворитель на другой основе выпускают финны под маркой FOREST PROFESSINAL, но не верьте аннотации на русском языке - без механического воздействия щеток вы с ним ствол не вычистите.</P><br /><br /><P class=text>За последние два три года появилось масса новых растворителей для устранения обмеднения, такие как, например, TM SOLUTION . Но до них еще не дошли руки, и комментировать их не берусь.</P><br /><br /><P class=text>Если нет возможности приобрести импортные растворители, то в старых оружейных книгах, например у Бутурлина, вы найдете массу рецептов растворителей на базе нашатырного спирта “сделай сам”. Не рискну их советовать, так как сам не пробовал, но если кто с химией дружит, то почему бы и нет.</P><br /><br /><P class=text>Самые агрессивные из импортных, типа SWEET’S 7.62 не рекомендуется оставлять в стволе более 20-30 минут. С помощью такой “химии” можно отодрать все до зеркального блеска.</P><br /><br /><P class=text>Масла и нейтрализаторы. Это что ни наесть самые обычные минеральные или синтетические масла с определенными присадками, позволяющими им работать более эффективно.</P><br /><br /><P class=text>После чистки от порохового нагара и от обмеднения в стволе остается агрессивная среда из воздействующих реактивов. Убрать, нейтрализовать её, а также предохранить металл от возможной коррозии при длительном хранении и есть задача нейтральных масел. Годятся самые разные. На рынке их тоже не счесть. Но любимое, конечно же, BREAK FREE CLP. Я не очень доверяю рекламе о его многоцелевом характере, но вот как универсальное масло очень широкого спектра я им очень доволен. Оно прекрасный нейтрализатор любой агрессивной химии и заодно прекрасный консервант для длительного хранения, так как обладает великолепными проникающими свойствами. Из других марок я использовал с равным успехом и SHOOTERS CHOICE RUST PREVENT, и BROWNING LEGIA, и OLIO BERETTA , и другие.</P><br /><br /><P class=text><IMG height=150 alt=Абразивы. Мне не довелось использовать их много, и посему ремарки будут короткие. Их применяют в двух случаях. Первое, когда настрел очень большой и оружие запущено, невозможно вычистить обычными способами, так как нагар у пульного входа уже очень крепкий, второе их применяют те, кто стреляет пулями, покрытыми дисульфидом молибдена, который требует другой технологии чистки.



Абразивные пасты наносят на протирку VFG или тряпочку, надетую на щетку меньшего диаметра. Результат получается удивительный. Ствол не просто блестит, он “горит”. Вот только вместе с блеском ствола уходят его сотые допуски, а потом уже “гуляют” и десятки. Что бы ни говорили о безвредности такой процедуры, есть большая уверенность (не у меня одного), что это влияет на живучесть ствола также самым радикальным способом в худшую сторону.



Я использовал американские пасты J-B BORE CLEANER и USP BORE PASTE, но с большой опаской и рекомендовать бы их не стал. Это на самый крайний случай.



На рынке сейчас много патронов с пулями, покрытыми специальными полимерами. Самое известное – дисульфид молибдена, также применяют тефлон, лубалокс и т.п. Как в пословице - одно лечат, другое калечат. Такие боеприпасы в не “тугих” стволах дают порой лучший бой, чем обычные медный пули, и оружие сохраняет бой дольше без всяких чисток но…. Есть большое “Но”, если ствол набрался полимеров выше меры, то вычистить его значительно сложнее, а главное без абразивных паст практически невозможно. И если тефлон (синие пули BARNES) не проблема, то с дисульфидом молибдена порой катастрофа.



Если карабин планируется на год-два - пострелял и продал – не стоит и печалиться, а если на больший период, то стоит призадуматься.



О самом простом – технологии чистки



Сложно обучать охотников и стрелков работать шомполом, чему многие научились с детства, и очевидно делают лучше меня. Но все же на некоторые особенности знакомых процедур я хотел бы обратить внимание.



Ну, прежде всего, если у вас карабин с продольно-скользящим затвором, то чистить, разумеется, нужно с казны. С полуавтоматическим оружием иначе, их, как правило, чистят с дула и тут обязательно надо иметь направляющий вкладыш, какие тоже производятся за океаном, либо сделать его здесь, так как не велика задача. Главное, чтобы шомпол не елозил по внутренней поверхности ствола и не разбил геометрию дульного среза.



Для защиты ореховой или пластиковой ложи от всякой химии лучше зарыть приклад чем-нибудь сверху. “Там” для этого выпускается специальный сапожок, ну а, впрочем, хватит и простой тряпки.



Защитите крышками линзы оптического прицела, если вы его не снимете во время чистки. Реактивы растворяют все без пощады.



 hspace=5 src=/img/weapon/24_s.jpg width=200 align=right border=0>При экспресс чистке я чаще всего пользуюсь HOPPES # 9, так как для его нейтрализации достаточно просто протереть ствол насухо. Для такой чистки подойдет и масло BREAK FREE CLP, которое не надо удалять. Если же используется более серьезный солвент, типа SHOOTER’S CHOICE то заканчивать надо, пройдя ствол насухо и уже потом обработать его маслом, которое и останется в стволе.</P><br /><br /><P class=text>Вы прогоняете через ствол две три протирки VFG и можете смело убирать карабин в чехол. Конечно, желательно обработать и зеркало затвора, и некоторые другие металлические части, но это уже другая тема. Главное, повторюсь, сделать это на охоте или на стрельбище, там, где вы недавно стреляли, а не переносить ЭТО на потом!</P><br /><br /><P class=text>При базовой чистке, уже в стационарных условиях, карабин надо зафиксировать в корыте. Так как химикаты весьма агрессивны и за десять минут тут ничего не вычистить, не следует пренебрегать резиновыми перчатками.</P><br /><br /><P class=text>Последовательность. Начинать лучше с базовых растворителей нитропорохов.</P><br /><br /><P class=text>Существует масса различных мнений на этот счет, но они не дают весомых аргументов ни за, ни против, поэтому я привык делать так:</P><br /><br /><OL><br /><br /><LI>Прогоняю пять-семь протирок VFG с нитросолвентом SHOOTER’S CHOICE , пока они не приобретут светло-голубой цвет. Цвет более всего зависит от конкретного растворителя, который используется. Каждый тампон (протирка) проходит по стволу не более трех – четырех раз туда обратно. Не надо размазывать грязь по стволу. Задача её вытолкнуть. Поэтому, первые две протирки идут сдвоенные и передняя, выпадая, и выталкивает грязь из ствола <br /><br /><LI>Снятие обмеднения. Новый тампон полностью набирается геля SWEET’S 7.62, и не спеша, прогоняется два-три раза. Он не должен быть очень тугим иначе не останется достаточно реактива в стволе. Пауза на пять- десять минут. Потом сухой тампон один раз туда и обратно. Смотрим цвет, - если синий, то продолжаем ту же операцию, а потом ещё раз всухую. <br /><br /><LI>Повторяем операцию 2 до тех пор, пока протирка не стнет светло-голубой. На это обычно их уходит пять - десять штук. <br /><br /><LI>Протирка прогоняется насухо, один тампон с нитросолвентом, потом опять насухо и завершает всё как обычно протирка с нейтральным маслом RUST PREVENT или BREAK FREE CLP . </LI></OL><br /><br /><P class=text>Все. Вы не вычистили ствол полностью, но уменьшили его загрязнение и приостановили в значительной степени его коррозию.</P><br /><br /><P class=text><IMG height=141 alt=Полная чистка ствола отличается от предыдущей тем, что вычистить надо до стального блеска, то есть убрать из ствола всё. Поэтому, после двух – трех протирок с нитросолвентами, я прохожу, ствол бронзовой щеткой еще как минимум пять - десять раз. Обязательно выпускайте щетку из ствола полностью на каждом движении.



Далее опять тампоны с нитросолвентом, теперь нейлоновая щетка с аммиачным составом тоже раз десять, после неё опять VFG с тем же растворителем. Можно для разнообразия опять перейти на нитросолвент… Обмеднение и пороховой нагар идут слоями, поэтому чередование оправдано. Вы заметите, когда ствол станет чистым, - протирки пойдут светло-серыми или почти белыми. Ну а потом, как и в предыдущем разделе, – BREAK FREE CLP на десерт!



P.S. Дописывая материал уже поздно ночью, чтобы отвлечься, я открыл оружейный сейф и вытащил один из карабинов. Внимательно посмотрел внутрь 8 мм-го ствола – да… грязи хоть отбавляй, а ведь чистил, и не пять минут. Почему она вылезла? Нужна генеральная уборка, подумалось. Глянул на воронение, - и тут в жар бросило – мелкая, едва различимая сыпь “солдатского золота” сразу за переходом от патронника к стволу. Это ещё откуда …?



Мораль проста, пока заметки пишем, оружие живет, и старится по своим законам. Порой ему надо просто уделять больше времени.

#del#html#del# 1163#del#Хранение патронов зимой (Автор: Дмитрий КОПАЕВ )#del#1163#del#Y#del##del##del#28.11.0.c1sj.gif#del#Наименее известным охотнику компонентом любого патрона промышленного изготовления является порох. Количество различных марок порохов, используемых при сборке охотничьих патронов, у некоторых отечественных компаний достигает пяти-шести. Каждая марка пороха имеет свою «морозоустойчивость».
#del#text#del#28.11.06h1bu.jpg#del#Наименее известным охотнику компонентом любого патрона промышленного изготовления является порох. Количество различных марок порохов, используемых при сборке охотничьих патронов, у некоторых отечественных компаний достигает пяти-шести. Каждая марка пороха имеет свою «морозоустойчивость».
     Можно сказать, что характеристики такого пороха, как «Сокол», в какой-то степени разбаловали охотников. Все плюсы и минусы этого пороха хорошо известны, он вполне прогнозируемо ведет себя при различных климатических изменениях (влажность, температура).
     Форма порохового зерна (диск, пластина, сфера, цилиндр с каналом) не влияет на баллистические характеристики при использовании патрона в экстремальных условиях (низкая температура, высокая влажность). Насколько же характеристики пороха влияют на такой параметр выстрела, как резкость?
     Если начальная скорость дроби при +20оС не менее 405–410 м/с, то большая часть одноосновных порохов при снижении температуры до –30оС обеспечивает надлежащую резкость боя средними номерами дроби (№ 5, № 3, № 1) до дистанции 35–40 м, а при использовании крупных номеров дроби до дистанции 45–50 м.
     Использование крупной дроби на зимних охотах всегда оправданно, и многие охотники стремятся использовать в этой ситуации патроны класса «магнум».
     Но, как показывает практика, именно патроны «магнум» демонстрируют в условиях низких температур пониженную резкость боя. Лучше на таких охотах использовать патроны класса «полумагнум» или «стандартные».
     Охотники, стреляющие из отечественных газоотводных полуавтоматов и снаряжающие патроны самостоятельно, могут уверенно использовать такие одноосновные бездымные пороха отечественного производства, как «Сокол», «Сунар-Магнум», «Сунар 35»,«Сунар СФ» для зимних охот.
     Импортные одноосновные пороха имеют в своем ряду образцы, которые неравнодушно относятся к резкому понижению температуры окружающего воздуха.
     В зависимости от температуры и относительной влажности воздуха пороха, представляющие собой капиллярно-пористое вещество, могут поглощать либо отдавать влагу в окружающую среду, а это в свою очередь приводит к изменению условий его сгорания, что в конечном счете вляет на баллистические характеристики снаряда.
     Основная часть охотничьих порохов, используемых в гладкоствольном оружии, является одноосновными, их основу составляет пироксилин. Известно, что воздействию влаги меньше подвержены двухосновные пороха, имеющие в своем составе 5–10% нитроглицерина; их гигроскопичность в 2–3 раза меньше, чем у одноосновных порохов. Но нитроглицерин способствует повышению температуры горения, что приводит к преждевременному износу ствола за счет газовой эрозии. При низких температурах происходит выпотевание (экссудация) нитроглицерина на поверхности пороховых зерен, что снижает качество и повышает опасность такого пороха. Поэтому присутствие нитроглицерина не всегда лучший способ снижения гигроскопичности порохов.
     Хуже всего на одноосновные пироксилиновые пороха действует длительное хранение в условиях повышенной влажности (80–90%) при положительной температуре.
     Снижение скорости и давления в патронах, снаряженных порохом «Сокол», при хранении их в течение 12 дней при влажности 80% и t=+20 оС, было сопоставимо с воздействием на них отрицательной температуры t=–30 оС в течение 24 часов. Хотя порох «Сокол» не относится к высокопористым порохам. Высокопористые пороха при хранении в тех же условиях снижают значения скорости в 2 раза, а значения давления в патроннике – в 3,5 раза.
      Поэтому хранение патронов в зимнее время в промерзаемом помещении, а также на холодных балконах домов и в багажниках машин ни к чему хорошему привести не может. Появление после этого несгоревшего пороха в стволе скорее закономерность, чем случайность.
    
     От редакции:
     Оставлять патроны в деревне – противоречит нормативным документам, регламентирующим хранение оружия и боеприпасов. В случае их кражи, что сейчас очень реально, и последующего использования в преступных целях ответственность за неправильное хранение понесет хозяин патронов.


Российская охотничья газета                                                                                                                                                                              Дмитрий КОПАЕВ  
от 29.11.2006

#del#text#del# 1186#del#Техника стрельбы и самозарядный патрон (Автор: Сергей ЛОСЕВ)#del#1186#del#Y#del##del##del#08g1j.jpg#del#Написать эту статью меня подвигли многочисленные публикации о знаменитых стрелках прошлого, их уникальной технике стрельбы на охоте и еще более многочисленные рекомендации по самостоятельному снаряжению патронов с призывами учиться у этих мастеров. Такое впечатление, что прогресс стоит на месте и дедовским преданиям сейчас самое время.
#del#text#del#08r1nbig.jpg#del#Слов нет, многие из них заслуживают огромного уважения, как охотники и следопыты, но время-то идет. Если бы в спорте молодые спортсмены повторяли технику заслуженных ветеранов, то о каких рекордах могла идти речь? Знаменитый пловец, чемпион мира, сыгравший Тарзана, сегодня не прошел бы отборочных соревнований, да и стрелки не стоят на месте. Почему же охотники должны стрелять так, как стреляли из дульнозарядных ружей? Попробуйте съездить на стрельбище «Лисья нора» и пострелять на «гусиной» площадке спортинга. Уверяю вас, стреляя с упреждением, вы не только будете допускать промахи, но вообще не попадете ни в одну мишень. По скоростным и дальним целям (неважно, на охоте или на стенде) нужно стрелять только «на обгоне». А если авторы не знают этой современной техники, то и не надо учить стрелять молодежь. Переучиваться гораздо сложнее, чем учиться заново.
     Техника стрельбы «на обгоне» гораздо сложнее стрельбы с упреждением, но именно она дает охотнику власть над летящей птицей и бегущим зверем; позволяет манипулировать ружьем перед выстрелом так, как это ему выгодно; произвести выстрел в удобной для стрелка точке. Поскольку во время стрельбы «на обгоне» ружье движется значительно быстрее цели, то это сводит на нет все преимущества дичи в скорости.
     Принцип стрельбы «на обгоне» довольно прост. Стволы ружья вскидываются не в точку упреждения летящей птицы, а прямо в нее или немного сзади. Затем следует обгон (на близком расстоянии – быстрый, на дальнем – плавный) и, с появлением просвета, выстрел. Величина просвета определяется практически или (кому дано) интуитивно. Самое сложное в такой технике – отсутствие фиксированного упреждения. Как только вы задали опережение в два корпуса или на метр, то по сложной и дальней мишени скорее всего будет промах. Понимаю, это не только непросто изобразить на практике, но и представить в сознании. Однако повторюсь: упреждение должно быть не фиксированным, а все время растущим. Мы часто говорим, что остались без добычи, потому что, дескать, дичь летела высоко. При этом не подозревая, что дело не в высоте, а в неумении стрелять на дальние дистанции дробью. Стрельба же «на обгоне» позволяет делать результативные выстрелы на пределе. Кстати, метательные машинки на «гусиных» площадках спортинга расположены на дистанции 72 метра от стрелкового номера. И летят они не к стрелку, а вбок и вверх. Следовательно, выстрел производится с еще более дальней дистанции. Подумайте, сумеете ли вы поразить мишень с сечением пару сантиметров (тарелочка повернута к стрелку боком), беря любое упреждение? Вряд ли. А современные стрелки «на обгоне» бьют их все. То же самое и с дичью. Стрельба с упреждением дает уверенность в поражении только на небольшом расстоянии и при идеальных условиях.
     Во время охоты в лесу по перу, стрельба «на обгоне» намного результативней даже стрельбы «навскидку». В своей книге «Охота на рябчика» опытнейший охотник и биолог Петр Зверев написал, что стрельба по рябчику «с подъема» невозможна. Но ведь мы, стендовики, в большинстве своем, другой возможности добыть рябчика и не имеем. Слишком долгое время нам каждодневно по ушам стучали выстрелы и я, например, не слышу его свиста и лишен возможности охотиться с манком. Зато выстрелы с подхода, благодаря стрельбе «на обгоне», частенько удаются. После взлета в густом лесу, рябчик, как правило, показывается лишь ненадолго в небольшом просвете. Охотник, берущий упреждение, находит его точку обычно на ближайшей елке. В результате он либо воздерживается от выстрела, либо замешкавшись, запаздывает с ним. Стрелку «на обгоне» достаточно перечеркнуть птичку стволом и сразу же нажать спуск. И даже если на пути снова появится препятствие, дробь, при верной поводке, все равно достанет дичь через хвою, ветки и листья.
     При стрельбе «на обгоне» исключена такая грубая ошибка, как остановка ружья – оно движется быстрее дичи. Птице не удастся уйти от стрелка маневром – ствол ружья, вскинутого сзади дичи, как бы привязан к ней и пойдет за добычей, куда бы она не свернула, догонит ее, обгонит и накроет снопом дроби. Охотник, вынесший ствол в точку упреждения, рискует потерять цель при внезапной смене ею курса (часто хаотичной).
     Таблицы расчетов упреждений, составленные на основании скорости движения дичи и расстояния до цели, сегодня вообще никому не нужны. Мало того, что никому не прийдет в голову производить их перед выстрелом, дичь очень редко бегает и летает с предписанной ей скоростью. Стрелку «на обгоне» достаточно при любой скорости добычи лишь обогнать ее, соответственно увеличив скорость движения ружья (естественно, движением корпуса). Оговорюсь, есть некоторые охоты, на которых нужно совмещать стрельбу «навскидку», «на обгоне» и «с упреждением». Например: охота на зайцев и на копытных в лесу. На них из-за многочисленных помех ландшафта приходится частенько бить зверя в прогалах между деревьями, снежными наносами и кустами. Длинная поводка в этом случае противопоказана (некстати подвернувшееся дерево может принять на себя заряд дроби или пулю). Ружье заранее выносится в предполагаемую точку прохождения зверя, если нужно берется упреждение и производится выстрел «накоротке». При охоте «с подхода» также хорошо зарекомендовала себя стрельба «навскидку». Спуск нажимается в момент касания приклада плеча охотника. Одновременно с поднятием ружья к плечу, мушка выносится в переднюю часть корпуса дичи или, если требуется, в точку упреждения, и выстрел производится без малейшей проводки.
     Очень меня раздражают «знатоки», бросающие свысока неопытному стрелку, допустившему промах: «Ты выстрелил по заду». Но ведь «обзадить» дичь или мишень – это следствие (кстати, это 90% промахов)». А причина? Остановка ружья. Почему? Швырок руками. Почему? Не сработал корпус. Почему? Не хватило доворота до точки выстрела. Почему? Изначально неправильная стойка стрелка (или позиция охотника) и неверный хват ружья. Это отвлеченный пример, но именно так нужно проводить разбор каждого неудачного выстрела и исправлять ошибки. А результативные выстрелы запоминать. Вот тогда и наметится прогресс. Если же стрельба перестала идти у опытного стрелка (такое тоже нередко бывает), то один из моих тренеров Валерий Коньшин советовал забыть все и делать так, как будто постигаешь азбуку стрельбы.
     Несколько слов о самостоятельном снаряжении патронов. Один инженер с завода, изготавливающего патроны «Рекорд», по секрету поведал, что 40 процентов выхода – брак. 40 идет на экспорт, 20 – на стендовую стрельбу и 40 (то есть весь брак) – в магазины. В результате покупные патроны давали осечки, плевались, и в них рвались гильзы. Кроме всего прочего, советскому охотнику было разрешено приобрести только 300 патронов в год. Вот тогда я понимаю, имело смысл заряжать патроны самому. Но сегодня-то зачем? Лучшие патронные фирмы, как импортные, так и отечественные, конкурируя за право первыми быть на рынке, каждодневно улучшают качество патрона.
     Патроны продаются на любой вкус и для охотника любого достатка.
     Я понимаю, для кого-то это многолетняя традиция и, своего рода, священнодействие. Но зачем пропагандировать самострочный патрон среди молодежи? Нравится вам – заряжайте и стреляйте, но зачем писать статьи и выпускать книги о каких-то особенных качествах самозарядного патрона?
     Я не понимаю статей А. Блюма под названием «Патрон на лисицу» или «Патрон на утку». Я 30 лет охочусь на лисиц и твердо знаю одно – на дистанции допустимого выстрела лисица чисто бьется любым фабричным патроном, снаряженным дробью первого номера. Можете использовать любую другую крупную дробь. И все! Больше охотнику ничего знать не нужно. А снаряжение патронов для близкой и дальней дистанции? Когда это вам лисица позволит поменять патрон в стволе? Приходится стрелять тем, что есть (особенно это касается автоматчиков). Ну, а уж если есть нужда, то в магазинах продаются любые – от дальнобойных до дисперсанта. Мне скажут, что вера в свой патрон помогает в психологическом плане. А я отвечу, что такой патрон, наоборот, может сломать психику молодого стрелка. Если все кругом будут попадать, а он «мазать», то поневоле охотник станет грешить на патрон своей (или чьей-то) зарядки. Если же все кругом охотятся с одинаковыми патронами, а результат у других лучше, значит причина промахов в чем-то другом.
     Сразу отметем все разговоры об экономичности самозарядных патронов. Сегодня охота очень дорогой вид спорта. Охотники, которые могут позволить себе сжигать сотни зарядов за выезд, не жалуются на их дороговизну. Сельский же житель, выстреливающий два десятка патронов за сезон по зайцу, уж как-нибудь найдет на них деньги. Путевки и взносы гораздо дороже. Да и достаток большинства охотников позволяет покупать сегодня относительно недорогие патроны. Я, к примеру, лучше не куплю себе новые штаны, но поеду на охоту с хорошими, дорогими патронами. (Это я в огород коллеги Яркового, который, как все провинциалы, считает москвичей избалованными и зажравшимися. Кстати, свой первый «Браунинг» я собрал из трех неисправных, а на новый копил несколько лет.)
     Скажу больше. Именно самозарядные патроны являются причиной большинства несчастных случаев на охоте. Недаром в Европе разрешено использовать только заводские.
     Я не являюсь представителем какой-либо патронной фирмы, и никак не завишу от них. Просто повидал я горемык с развороченными скулами и охотников, упустивших редкий трофей по вине самозарядных патронов, плюнувших в самый ответственный момент. Сегодня, во времена новейших технологий, не стоит забивать себе голову лишней проблемой. Сосредоточьтесь лучше на стрельбе и на поиске мест для хорошей охоты, которых, увы, осталось не так много.
     Предвижу возмущенные статьи любителей древесно-волокнистых пыжей, вырубленных из валенка, и капсюлей «центробой» с добавкой дымного пороха. Ну что ж, давайте спорить, ревнители традиций.
      

Автор:Сергей ЛОСЕВ
Источник: РОГ
#del#text#del# 1188#del#В патроне – картечь (Автор: Юрий КОНСТАНТИНОВ)#del#1188#del#Y#del##del##del#06h1ls.jpg#del#Наступающие холода, первый снег и, как правило, начало загонных охот на копытных. Лось, кабан, в меньшем количестве олень и косуля – основные объекты зимних зверовых охот.
#del#text#del#06x1zb.jpg#del#Если для сохатого приемлем, в силу его размеров, только пулевой патрон, то кабана и косулю намного сподручнее стрелять, когда в стволах картечь. Хотя много примеров «чистой» добычи лося и кабана даже дробью крупных номеров.
     Способов и рекомендаций снаряжения картечных патронов множество, но большая часть их сводится к «согласованному» снаряду. «Согласованной» считается дробь (картечь), уложенная в патрон слоями, диаметр которых равен диаметру дульного среза. Для этого применяют направляющие из различного материала, часто снаряд помещают в «стаканчик» из толстой бумаги, в общем «упражняются» как могут. Считается, что согласованная картечь идет более кучно, не происходит расклинивание картечин в крутом дульном сужении и не возникает излишне высокое давление пороховых газов. Хотя фирмы, производящие патроны, в том числе и зарубежные, «не ломают голову» и «укладывают» картечь по диаметру гильзы, не заботясь о согласованности, при этом жаловаться на бой не приходится.
     Желающим стрелять согласованной картечью можно посоветовать, забыв о дедовских методах, пользоваться картечью в готовых полиэтиленовых контейнерах.
     Некоторые охотники, предпочитающие стрелять согласованной картечью, не имея картечи нужного размера по чоку своего ружья, укатывают большую по диаметру картечь с помощью двух стальных плит, а чаще пары чугунных сковородок до необходимой величины. Нижеприведенная таблица поможет выбрать нужный размер согласованной картечи, учитывая параметры своего ружья и объект охоты (12 калибр).
     По существу картечным зарядом следует считать «полупулевые» патроны «АЗОТа» «трио» и «комби»
     Пуля «Трио» 12 калибра:
     Три свинцовых шара (d=11,5 мм) в контейнере (в 2-х полуоболочках)
     Общая масса 33 г
     Давление пороховых газов в патроннике – 650–700 бар
     Скорость полета пули V10, м/с – 400–410
     Зона поражения на дальности 50 м – круг, диаметром 40–45 см.
     «КОМБИ» (пуля + картечь) 12 калибра:
     Пуля калиберная свинцовая «Азот» с полиэтиленовым хвостовиком
     Картечь 8,5 мм, 4 шт. в контейнере
     Суммарная масса снаряда – 38 г
     Давление пороховых газов в патроннике – 650–700 бар
     Скорость полета пули V10, м/с – 400–410
     Зона поражения на дальности 50 м – круг, диаметром 26 – 40 см.
     Характеристики по кучности боя явно завышены, скорее соответствующие 35 метрам, что, впрочем, более подходяще на охоте при стрельбе некрупного зверя на ходу. Очень редко, но все же бывает, что не весь снаряд отделяется от полиэтиленового контейнера, относится это не только к картечи, но и к подкалиберной пуле, в этом случае о точном попадании говорить не приходится.
     Типовые характеристики картечного патрона «Азот» 12 калибра:
     Картечь диаметром 8,5 или 6,2 мм
     Масса картечи – 32–34 г
     Скорость полета V10, м/с – 410–420
     Кучность на дальности 35 м – 70–85% (мишень 750 мм).
     Следует в первую очередь обратить внимание на размер несогласованной картечи. Два наиболее часто применяемых на охоте диаметра, «универсальных» для стандартной сверловки чок/получок и вполне безопасных для сужения 1,00–1,25 мм.
     Отдельно хотелось бы поговорить о применении картечи на охоте. Выстрел по бегущему кабану пулей, тем более по сеголетку, часто заканчивается промахом или, того хуже, подранком. Куда надежнее окажется картечь, даже при определенной ошибке в прицеливании, способная остановить зверя. При охоте с собакой, картечный выстрел не всегда приемлем, особенно когда есть опасение задеть выстрелом четвероногого помощника. Здесь, если у охотника двустволка, в одном стволе желательно иметь пулю, а в другом – картечь. При стрельбе на засидках, с вышки в темное время суток лучше рассчитывать на крупную картечь, особенно, когда нет приспособлений для ночной стрельбы.
     Правилами загонных охот разрешено применение только пулевых патронов, за исключением круглой пули, дающей рикошет. Картечь запрещена, насколько это обоснованно, трудно сказать. Ведь выстрел по кабану направлен вниз, потеря энергии картечины после встречи с препятствием значительна, и существенное изменение направления полета картечи носит чисто теоретический характер. Куда опаснее, особенно для загонщиков, пули, выпущенные из нарезного оружия, часто армейского образца. А результат картечного выстрела, когда кабан несется на номера на махах, поднимая снежную пыль, окажется намного эффективнее пулевого. Может быть, стоит внести назревшие изменения в правила загонных охот, разрешив применение картечи, оговорив уменьшение сектора стрельбы по идущему на стрелка зверю и сняв все ограничения при стрельбе кабана, перешедшего стрелковую линию. Во многих коллективах, по взаимной договоренности, давно используют на загонных охотах картечь. Ведь дробь «четыре нуля» диаметром 5 мм всего на один мм меньше картечи, но считается безопасной, да и на волка, обложенного флажками, картечь применима, хотя загонщики порой оказываются очень близко к стрелкам, да и номера расположены далеко не по прямой линии. Так почему на копытных введены необоснованные, на мой взгляд, ограничения. Безопасность на охоте далеко не всегда зависит от применяемого боеприпаса и ружья, а чаще от того, в чьих руках оно находится.

Автор: Юрий КОНСТАНТИНОВ
Автор фото: ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ
Источник: РОГ#del#text#del# 1203#del#Изготовление дроби в домашних условиях#del#1203#del#Y#del##del##del#drobn_small.gif#del#Литье мелкой дроби #del#html#del##del#Литье мелкой дроби







а) Способ, предложенный В. Столповским (О и ОХ, № 8, 1992)



Для изготовления дроби необходимо иметь: источник тепла, металлическую тонкостенную коробку продолговатой формы для плавления свинца, подставку с отбойником и сосуд с водой для приема и охлаждения дроби.

Кабельный свинец чистый и потому слишком мягкий. В него при плавке следует добавлять более жесткого — аккумуляторного. Перед переплавкой аккумуляторных свинцовых решеток их следует «обколотить» легкими ударами отвертки или напильника, осторожно освободив от окислов.

Свинец и принадлежности для литья необходимо хранить завернутыми в полиэтилен и вложенными в твердую закрывающуюся тару, обязательно вне жилых помещений — в сарае, гараже, в крайнем случае — на балконе.

В коробке на изгибе торцевой стенки и дна пробивается отверстие очень малого диаметра. Чтобы облегчить пробитие отверстия, можно толщину стенки коробки в этом месте уменьшить напильником. Необходимо учитывать, что чем меньше будет отверстие, тем лучше будет протекать процесс изготовления дроби. Подставку с отбойником устанавливают таким образом, чтобы расстояние от отверстия в коробке до

точки падения свинцовых капель на отбойнике было равным 10-15 мм

В качестве сосуда для приема дроби можно использовать стеклянные или металлические банки (0,5—1 л). Банку заполняют водой до краев. Ее следует поставить на блюдце или в какую-нибудь коробку для сбора воды, вытесняемой дробью. Расстояние от конца отбойника до уровня воды в банке должно быть равным 15—20 мм.

Куски свинца, весом порядка 100 г, загрузить в коробку и включить нагревательный прибор. Когда свинец начнет плавиться, то необходимо, слегка постукивать по краю коробки каким-либо металлическим предметом. Когда начнут вытекать капли свинца из отверстия, необходимо отрегулировать угол наклона отбойника, следить за тем, чтобы капли падали на верхнюю часть отбойника. Ткань на отбойнике должна быть постоянно влажной.

В процессе изготовления дроби нельзя допускать перегрева расплавленного свинца, что приводит, как правило, к браку. Куски необходимо погружать в расплавленный свинец с противоположного от отверстия конца, чтобы не было резкого его охлаждения в месте вытекания свинца. Не загружать свинец большими порциями, так как при этом резко поднимется уровень жидкого свинца и вытекание возрастет, что нежелательно, так как может понизиться температура расплавленного свинца.

Готовую дробь нужно периодически выгружать из прием-ного сосуда, потому что если уровень готовой дроби будет очень близок к поверхности воды, то дробь, не успевая полностью затвердеть, будет принимать форму лепешек.

Суть предлагаемого процесса изготовления дроби заключается в том, что капля расплавленного свинца, падая на влажную ткань отбойника, при соприкосновении с ней испаряет воду, а образующийся при этом пар подбрасывает каплю вверх. Свинец при этом частично охлаждается. При дальнейшем движении по воздуху, а затем в воде, капля принимает форму шара и охлаждается окончательно. Так как в процессе изготовления дроби не всегда выдерживается постоянная температура и постоянный уровень жидкого свинца в коробке, то размеры дробинок будут разными. Поэтому дробь необходимо рассортировать. Отделение деформированных дробин можно производить на наклонной доске. Гладкую широкую доску положить с некоторым наклоном. На нее небольшими порциями высыпать дробь. Круглые дробинки скатываются с доски, а деформированные остаются. После этого дробь сортируют через сита, изготовленные из консервных банок. Отверстия в ситах должны соответствовать принятой нумерации дроби.





б) Способ, предложенный В. Чернышовым (О и ОХ, №10, 1994)



Литье в мазут и в воду. Никаких специальных приспособлений, кроме дробокатки, здесь не нужно. Требуется лишь обычное ведро и плоская консервная банка.

Дно широкой плоской консервной банки нужно пробить снаружи одинаковыми небольшими отверстиями так, чтобы заусенцы торчали внутрь и расплавленный свинец не вытекал из них сам собою струйкой.

В ведро, заполненное примерно на две трети водой, осторожно, чтобы не смешать с водой, наливается мазут так, чтобы от дна подвешенной консервной банки до его поверхности было порядка полутора сантиметров. В отдельной емкости на костре расплавляется свинец, выливается в подвешенную продырявленную банку. Чтобы свинец не застывал, мазут поджигается. По висящей над горящим мазутом банке надо легонько постукивать палочкой, чтобы от банки отрывались капельки свинца. В мазуте они обкатываются, в холодной воде остывают, скапливаясь на дне. Если отверстия в дне банки пробиты одинаковыми, дробинки получаются примерно одного размера. Однако у них есть небольшие хвостики, поэтому по окончании литья дробь надо обсушить, обтереть от остатков мазута и обкатать в дробокатке.





в) Способ, предложенный М. и Ю. Шиловыми



Накапывание в сосуд с горячей водой (температура 90— 100°С), на дне которого находится тонкий поролон. Поролон необходим для того, чтобы дробь не мялась при ударе о дно сосуда, так как она не успевает полностью затвердеть в очень горячей воде.

Накапывать следует круговыми движениями, чтобы дробинки не попадали сразу одна на другую, иначе всегда возможно их сплавление. Для литья такой дроби будет удобна широкая миска или кастрюля, на дно которой положен поролон. При накапывании в кипящую воду с большой высоты, приблизительно 0,5 м, получается очень мелкая, разного диаметра, шаровидная дробь. При желании ее можно рассортировать на ситах.



Литье средней дроби







а) Способ Ю. Тундыкова. (О и ОХ, № 7—8, 1992)



Суть предлагаемого способа заключается в следующем: из отверстия в тигле капли расплавленного свинца под давлением всей его массы (минимальной — 0,2—0,3 кг) скатываются непрерывным потоком по наклонной плоскости в воду (рис. 1).




Рис. 1. Литье средней дроби по способу Ю. Тундыкова: 1— источник огня; 2 — тигель; 3 — сосуд с водой; 4 — покрытый влажным фетром брусок; 5 — литьевые отверстия; 6 — дуршлаг для выемки дроби.







Для литья требуются следующие принадлежности: источник тепла (например, примус) (1); тигель (2) — обыкновенная дюралевая сковорода или согнутое из толстой жести подобие такой сковороды; квадратный или прямоугольный сосуд для воды (3) объемом от одного до четырех литров; обтянутый шляпным фетром деревянный брусок (4) шириной 5—7 см, толщиной около 1 см и длиной, равной расстоянию между внутренними сторонами стенок сосуда. Брусок служит плоскостью, по которой скатываются капли свинца. Фетр на нем предварительно обильно смачивают водой. В таком состоянии он приобретает способность втягивать в себя влагу из сосуда и предохраняться тем самым от пламени горелки. При литье для страховки следует периодически обливать фетр водой. Брусок вставляется в сосуд и держится в нем тре-нием о стенки, что позволяет легко менять высоту его постановки и угол наклона (по этой причине не следует применять сосуды с круглыми или овальными бортами)

Литьевые отверстия (5) в сковороде пробивают ближе к краю. Первое отверстие делают «на глазок». Затем льют из этого отверстия дробь, определяют ее номер и уже после этого пробивают отверстия для других номеров (но не больше четырех на сковороду), делая эти отверстия чуть больше или чуть меньше первого. Единственным измерительным инструментом служит при этом острие двухмиллиметрового шила. Эти «чуть больше» или «чуть меньше» определяют по степени вхождения острия в отверстие.

Теперь о процессе литья. Тигель-сковородку установить на примусе с наклоном в сторону того отверстия, из которого предполагается лить дробь. Сосуд с водой расположить таким образом, чтобы расстояние между отверстием в сковороде и тем местом на верхней кромке бруска, куда будут падать капли свинца, составляло 1,5—2 см. Наклон бруска должен быть 40—45°. То и другое окончательно установить опытным путем при литье.

Пока свинец плавится, отверстие в сковороде должно. быть перекрыто вставленным в него шилом. Когда стекающего к кромке сковороды расплавленного свинца накопится достаточно, надо вытащить шило и легонько ударить раз-другой им же по борту сковородки. Обычно такой встряски вполне достаточно, чтобы дробь, как говорится, «пошла». При прекращении вытекания свинца нужно немедленно перекрывать отверстие шилом. Причинами прекращения вытекания могут быть пенные «плевки» при перегреве свинца, застывающие струи («козлы») при недогреве, слияние и спекание капелек свинца при слишком малом расстоянии между литьевым отверстием и верхней кромкой бруска, а также при недостаточном наклоне бруска. В сосуде дробь должна опускаться не на дно, а в миниатюрный дуршлаг (рис. 217.6). Его можно сделать из дюралевой ложки. Дуршлагом удобно перехватывать брак, а главное — периодически вынимать из сосуда готовую дробь, поддерживая воду на оптимальном уровне. Этот уровень должен обязательно проходить по нижней кромке бруска. Воздушный зазор между кромкой и водой не допускается. В противном случае дробь, падая в воду с некоторой высоты, будет приобретать чечевицеобразную форму и, кроме того, начнет высыхать фетр.

Опыт показывает, что размер дроби зависит не только от диаметра отверстия в тигле, но и от давления расплавленной массы свинца. Готовую дробь следует просеивать. Сита изготавливаются из небольших дюралевых пластин. Сверла для сверления отверстий в ситах следует применять диаметром больше диаметра соответствующих номеров дроби. Для ? 7, 6, 5, 4 и 3 наиболее оптимальными следует считать отверстия в ситах диаметром соответственно 2,6; 2,9; 3,1; 3,3 и 3,6 мм. Но, например, «семерку» можно не лить, а отсеивать от «шестерки» (так же, как и «двойку» от «тройки»).

После просеивания дробь необходимо слегка обкатать при помощи небольшой, но увесистой металлической болванки (вращать ее следует правой рукой, а левой — непрерывно перемешивать дробь на плоскости). Конечно, не всегда в этом есть необходимость. Кроме того, исключение «обкатки» позволит больше включать в свинец при плавке твердые добавки.

Заключительная операция — обтряска и шлифовка дроби в стеклянной банке или бутылке из-под молока с добавлением графитового порошка (стержня от одного карандаша хватает на 7—8 кг дроби). Приготовленная таким образом дробь с виду мало чем отличается от заводской. Качество осыпи при выстрелах также получается вполне приличным.





б) Способ литья через фильеру в воду, усовершенствованный М. и Ю. Шиловыми





Для изготовления капельной дроби в простейшем случае подойдет любая консервная банка с пробитым иголкой отверстием, но лучше для этого использовать специальное устройство (рис. 2). Оно представляет собой емкость из толстостенного металла в виде прямоугольного ковша (1) с ручкой (2). Верхняя половина емкости закрыта крышкой (3) для исключения выливания свинца при наклоне ковша во время литья дроби. В противоположном от ручки торце ковша имеется отверстие (4) и рамка (5) для крепления фильеры (6). Фильера изготавливается из тонкой жести, в которой пробивается иголкой необходимое по диаметру отверстие (7). Фильера помещается на отверстие в торцевой стороне ковша, прижимается рамкой и фиксируется винтом (8). В зависимости от того, какую необходимо изготовить дробь, такую и ставят фильеру.




Рис. 2. Ковш для литья дроби через фильеру









Способ очень производителен, технически доступен любому, и с помощью такого устройства можно за один час изготовить до 10 кг дроби. В зависимости от условий (температура расплавленного свинца, температура воды, диаметр отверстия фильеры, слой расплавленного свинца над фильерой, расстояние от фильеры до поверхности воды) можно получать дробь разных размеров и конфигурации — капле-видную, с различной формой хвостовой части, плоскокапле-видную, шаровидную, плоскошаровидную, а также дробь со всевозможными переходами между этими формами.

Каплевидная дробь имеет свои недостатки и преимущества перед шаровидной. У каплевидной дроби более выгодная аэродинамическая форма, что позволяет ей в максимальной степени сохранять свою скорость, а значит, и более высокую пробиваемость за счет более высокой скорости и поперечной нагрузки, так как каплевидная дробинка одного диаметра с шаровидной будет иметь больший вес. Экспериментальный отстрел показал, что каплевидные дробинки, как правило, входят в мишень головной частью вперед: видимо, встречный поток воздуха выставляет их в наиболее выгодное аэродинамическое положение. К недостаткам можно отнести несколько меньшее количество дробин в снаряде ввиду их более высокого индивидуального веса и образующихся пустот между дробинками.

Для получения дроби диаметром 2,9—3,2 и 3,2—3,5 мм, что примерно соответствует номерам дроби 5 и 3, следует изготовить фильеры с диаметром отверстия 0,8 и 1,2 мм. Отверстия легко изготовить иголкой. Расплавленный в банке свинец выливают через отверстие в банку или миску с водой с высоты 1—3 см. Высота легко определяется экспериментальным путем по звуку, капли будут входить в воду с характерным щелчком. При малой высоте дробинки иногда вспениваются и получается губчатая масса, при большой — они разбиваются и получаются лепешки. Минимальный хвост у дробин получается при относительно быстром прокапывании и при высокой температуре расплавленного свинца, а длинные хвосты — при относительно медленном прокапыва-нии вязкого, с низкой температурой расплава свинца.

Оптимальная скорость прокапывания, при которой получается наилучшей формы дробь, достигается при малом слое расплавленного свинца над фильерой. Плоско-каплевидная дробь получается при накапывании расплавленного свинца в горячую воду с температурой 50—70°С. Эту дробь можно использовать для стрельбы в тех условиях, где необходима широкая осыпь и низкая кучность.



Литье крупной дроби







а) Метод, предложенный А. Килинским (О и ОХ, № 7—8, 1992)



Для литья крупной дроби необходимо иметь емкость 10— 12 л (например, металлическое ведро) и емкость поменьше (консервную банку или что-то в этом роде), в которой шилом пробить отверстия диаметром 0,3—0,4 мм. Маленькую емкость следует расположить в большой на растяжках (видно на рис.3).




Рис. 3. Литье крупной дроби по способу А. Килинского: 1 — вода; 2 — дизельное топливо; 3 — свинец.











В большую емкость на 3/4 объема заливается холодная вода. Поверх воды наливается летнее или зимнее дизельное топливо (солярка). Затем в маленькую емкость положить свинец, а в большой поджечь солярку. Остается только подкладывать свинец и подливать дизельное топливо. Расстояние между маленькой емкостью и топливом не должно превышать 0,5 см. Дробь получается размером около 00. Если сделать отверстия меньше, то диаметр дроби соответственно уменьшится.

За один час таким способом можно изготовить около 5 кг дроби.

Схема установки для литья крупной дроби дана на рис. 3 : 1 — расстояние между емкостью и топливом (не более 0,5 см); 2 — дизельное топливо; 3 — вода; 4 — свинец.



Изготовление дроби волочением и дробокаткой







Способ предложен В. Чернышовым (О и ОХ, № 10, 1994)



Для изготовления дроби этим способом нужны специальные приспособления: волочильная доска, представляющая собой стальную пластину с размерами примерно 300x80x7 мм, нож-резак для резки свинцовой проволоки и дробокатка. Труднее всего сделать волочильную доску. Для этого потребуется станок. Но, изготовив ее однажды, ею можно пользоваться всю жизнь. Волочильня (рис. 4.1) — это пластина с рядами насверленных отверстий постепенно уменьшающегося диаметра, имеющих в сечении по толщине конусный, сужающийся профиль. Внутренняя поверхность отверстий должна быть отшлифована. Чем лучше обработана поверхность отверстий, чем меньше их конусность и меньше разница диаметров соседних отверстий, тем легче будет протягивать через волочильню свинцовую проволоку, тем меньше будет ее обрывов







Волочильная доска делается из медной или железной пластины длиной 12—15 см, шириной около 10 мм и толщиной от 6 до 10 мм. Если входное отверстие дырки будет 3 мм, то выходное должно быть 2,5 мм. Таких дырок в доске делается (с постепенным уменьшением входных и выходных диаметров) от восьми до десяти. Первая, наиболее широкая, будет иметь входное отверстие 6,0 мм и выходное 5,5 мм, а последняя — 3,0 и 2,5 мм. Мельче этого самодельную дробь вырабатывать не рекомендуется.

Для удобства работы, если нет стуловых тисков, полезно к концам волочильной доски приклепать два шипа, чтобы ее можно было прочно закрепить в неподвижную деревянную стойку.

Резак и дробокатку нетрудно сделать самому, без станка. В резаке, устройство которого видно на рис. 4,Б, имеющем три-четыре отверстия разного диаметра под свинцовую проволоку разного сечения, нужно против них сделать упор, его расположение от отверстий должно регулироваться винтами так, чтобы при резке проволоки ее диаметр равнялся длине отрезаемого цилиндрика, иначе этот цилиндрик будет плохо обкатываться в дробинку. Проще всего сделать резак из фоторезака.

Еще проще сделать дробокатку (рис. 4,В), похожую на старинную ручную мельницу. Торцы двух соседних отрезков бревна обиваются толстой листовой жестью (чем толще жесть, тем ровнее будет поверхность), в центре нижнего «жернова» укрепляют штырь, в центре верхнего — делается соответствующее ему гнездо, которым он садится на нижний неподвижный «жернов». Место соприкосновения «жерновов» по окружности обивается полоской жести, чтобы не выпадали дробинки, на верхнем подвижном «жернове» делается ручка — и дробокатка готова.

Жернов «грохало», как его называют в обиходе, отчасти может быть заменен нужной величины чугунной сковородкой, особенно специальной сковородкой с гнетом для жарки цыплят, тогда соответствующую по диаметру крышку можно сделать из гнета.

Дробь делается так. Всевозможные обрезки и кусочки, отходы свинца расплавляются на протвиньке в пластину толщиной, примерно равной диаметру самого большого отверстия волочильни, режется на полоски, округляется молотком так, чтобы заготовка прошла через самое большое отверстие волочильни. Заготовку можно получить и по-другому: вылить расплавленный свинец в желобки-формы, вырезанные на доске, либо вылить свинец в бумажные трубочки соответствующего диаметра.

После этого заготовку протаскивают последовательно через уменьшающиеся по диаметру отверстия волочильни, начиная с самого большого и держа ее конец плоскогубцами. Перед каждым последующим отверстием свинцовую проволоку надо смачивать керосином или жидким маслом. Тянуть надо плавно, без рывков, чтобы избежать обрывов проволоки.

Если свинец чистый и не перекален, а отверстия в доске сделаны с постепенным переходом, то металл тянется очень легко и быстро. Таким образом получается круглая свинцовая проволока нужного диаметра. Смятые плоскогубцами концы и концы обрывов отсекаются и идут в переплавку. Проволока режется резаком, нарезанные цилиндрики обкатываются в дробокатке, затем шлифуются в бутылке, где с дробинок отлетают пленки наката. Если после этого дробинки порциями потереть, отполировать в суконном мешочке, получится очень чистая, блестящая, красивая дробь.

Недостатки этого способа в том, что, во-первых, свинец должен быть достаточно чистым, без примесей, иначе проволока в волочильне будет обрываться, а во-вторых, мельче четверки-пятерки дробь получить довольно трудно, тонкая проволока часто рвется. Дробь получается мягкой, «тяжелой», удельный вес ее выше, чем у литой дроби и она заметно освинцовывает стволы. При небольшом навыке за один день можно приготовить такой дроби от 3—4 до 6—8 кг.

#del#html#del# 1204#del#Уточницы#del#1204#del#Y#del##del##del#ytochica.jpg#del#Охота на водоплавающую дичь — самая распространенная и доступная для большинства охотников. Сейчас у нас на уток и гусей охотятся со стандартным оружием, не зная, что когда-то для такой охоты делались специальные ружья. На Западе же утиные (гусиные) ружья до сих пор популярны...



#del#html#del#1.jpg#del#Для особенно дальней стрельбы предназначены «уточницы» гигантского калибра с необычно длинными стволами



Охота на водоплавающую дичь — самая распространенная и доступная для большинства охотников. Сейчас у нас на уток и гусей охотятся со стандартным оружием, не зная, что когда-то для такой охоты делались специальные ружья. На Западе же утиные (гусиные) ружья до сих пор популярны.



Известно, что до появления огнестрельного оружия охота на уток проводилась исключительно для пропитания, причем крупномасштабно. Дичи было много, и задача ставилась — заполучить как можно больше птицы (уток и гусей) с меньшими усилиями. Водоплавающих птиц, как правило, загоняли в огромные сетевые ловушки в период линьки, когда они почти полностью теряли способность к полету.



Даже с появлением огнестрельного оружия в охоте поначалу ничего не изменилось, так как оно было дорого и неудобно. Но все резко перевернулось с изобретением дроби. Вот что по этому поводу писал известнейший наш историк и оружиевед В. Маркевич в своей уникальной книге «Ручное огнестрельное оружие», увидевшей свет в 1937 г.: «Уже с первой половины XVI столетия итальянские литейщики заметили свойство расплавленных металлов вообще, а свинца в особенности, при падении с высоты принимать форму шариков. Этим и воспользовались для выделки дроби. Из Италии это открытие попало в Германию, затем во Францию. Многие охотники стали пользоваться дробью для стрельбы из ружей вместо пули, потому что дробь как бы исправляет несовершенство охотника в стрельбе пулей, значительно облегчая попадание при стрельбе по подвижной цели».



Именно появление дроби дало толчок развитию спортивной охотничьей стрельбы по птице влет. При обилии птицы и стрельбе из крупнокалиберного ружья можно было одним выстрелом дробью добыть примерно то же количество дичи, что и ловушкой, но с меньшими усилиями. Это было очень заманчиво. Чем больше был калибр ружья, тем больший дробовой заряд оно вмещало, тем большее количество уток можно было взять зараз. Тот же Маркевич пишет, что в XVIII столетии уже произошло деление на основные типы дробовых ружей, в том числе упоминаются «крупнокалиберные дробовики уточницы и гусятницы; калибры от 19 до 26 мм, вес 4—6,5 кг и больше».



Американский знаток оружия Гарри Уэльш в статье «Запрещенные уточницы» (журнал «Жизнь за порогом», январь, 1980) отмечает, что удачливый охотник одним выстрелом убивал до 100 уток, а норма в 30 шт. была обыденной. Естественно, что стреляли только по сидящим стаям уток и гусей, причем больше одного выстрела произвести не удавалось. Чаще всего с такими ружьями охотились на больших реках, в морских заливах, практиковалась также стрельба в сумерки и ночью при освещении керосиновой лампой. После каждого выстрела ружье тщательно чистили, а процесс заряжания превращался в ритуал. Такие ружья хранились поколениями, передавались по наследству и размеров порой достигали чудовищных. Стрелять из них могли только с лодки — отдача была очень сильной, и чтобы ее уменьшить, шли на всякие ухищрения: ружья неподвижно закрепляли на бортах лодок, уменьшали их калибр, но одновременно устанавливали целую батарею с одним спуском, даже придумывали примитивную систему отката ствола. Все-таки ружья были более чем несовершенны. Случалось, что разрывало ствол, рвались казенники — опрокидывало лодки, страдали охотники, но пока дичи было много, промышленников это не останавливало.



Революцию в оружейном деле произвело появление охотничьих переламывающихся казнозарядных ружей, тем не менее старинные «уточницы» (капсюльные, заряжаемые с дула) продолжали существовать вплоть до конца XIX в. Подкупала эффективность их выстрела по стае.



Одноствольное
Одноствольное курковое ружье Дж. Ригби большого калибра — «уточница»










Оружейники, изготовляя новый тип ружей, конечно же, учитывали и потребности любителей водяной охоты. Так, многие известные английские производители оружия, такие, как Ланкастер, Пёрде, Скотт, Вестли Ричарде и другие, с середины XIX в. делали двустволки (и одностволки) большого калибра специально для охоты на уток и гусей. Выпускали «уточницы» также во Франции («Лепаж», «Роже и сын»), Бельгии («Франкотт») и в России (Тульский оружейный завод, фабрики А. Евдокимова и И. Петрова в Ижевске).



В то время «уточница» представляла собой одноствольное или двуствольное курковое ружье большого калибра (10-го, 8-го, 4-го и даже 2-го) с усиленной колодкой и патронниками. Все его узлы делались из расчета прочности ружья крупного калибра. Поэтому масса «уточницы» порой доходила до 8—10 кг. Запирание стволов было различным, однако чаще всего использовали рычаг Ланкастера, считавшийся очень надежным.





border=1
Для стрельбы по стаям водоплавающих птиц крупнокалиберные «уточницы» собирали в батарею





Постепенно производители оружия стали отказываться от 8-го, 4-го и 2-го калибров, отдавая предпочтение в «уточницах» 10-му калибру. Это объяснялось очень большой массой этих ружей, что затрудняло их транспортировку и ограничивало стрельбу влет, а также дороговизной боеприпасов. Но главной причиной было повсеместное сокращение водоплавающей дичи. К тому же законодательство многих стран запрещало использование не только уничтожительных для дичи способов охоты (стрельба по стаям в сумерках, использование на такой охоте искусственного света и пр.), но и чересчур крупных калибров для дробового оружия. В 1918 г. в США был принят закон (так называемый «Акт о перелетных птицах»), который запрещал уничтожительную промышленную охоту на водоплавающую птицу и использование чудовищных «гусятниц».



Таким образом, к первой четверти XIX в. из утиных калибров прошлых лет дожил лишь 10-й. Это оружие было достаточно мощным для стрельбы дробью и картечью на гусиных и утиных перелетах на предельных дистанциях. Аналогичные ружья делали и у нас в 1950-х гг. Серийного производства не было, но ЦКИБ СОО в Туле изготовляли отдельные экземпляры 10-го калибра: модели МЦ9, МЦ6 и МЦ10.



За рубежом ружья 10-го калибра производят и сейчас: в США («Ремингтон», «Итака», «Моссберг», «Винчестер» и другие), в Бельгии («Браунинг»). Но это уже не двустволки, а чаще всего полуавтоматы и помповые ружья под патрон типа «Магнум», которые применяют для стрельбы далее 70—80 м.



Источник: Питерский охотник #del#html#del# 1214#del#Ружьё для охоты с легавой (Автор Олег Дмитриевич Зайцев)#del#1214#del#Y#del##del##del#a03.jpg#del#Любому истому легашатнику отрадно наблюдать в охотничьей прессе рост числа публикаций, посвященных охоте с легавой - самому эстетически совершенному виду охоты по перу. Хочется надеяться, что когда-нибудь мы достигнем хотя бы нашего дореволюционного уровня интереса к этой интеллигентной охоте...#del#html#del##del# Любому истому легашатнику отрадно наблюдать в охотничьей прессе рост числа публикаций, посвященных охоте с легавой - самому эстетически совершенному виду охоты по перу. Хочется надеяться, что когда-нибудь мы достигнем хотя бы нашего дореволюционного уровня интереса к этой интеллигентной охоте. Что же касается современного международного уровня развития охоты с легавой, то здесь пока остается только мечтать: к примеру, согласно публикации Р.Лессфельта (ОиР, №4, 2005), в маленькой северной скалистой Норвегии в одном лишь Гордон-сеттер-клубе насчитывается две с четвертью тысячи членов, причем многие из них наверняка держат не одну собаку. И только за 2004-й год была получена без малого тысяча щенков гордона. У нас в Санкт-Петербурге, крупнейшем культурном и кинологическом центре России с населением, превосходящим все население Норвегии, эти цифры примерно на полтора-два порядка ниже. А что уж говорить о глубинке... И это при наших-то уникальных природных условиях.



Разумеется, основной причиной такого положения является вечная социальная неустроенность нашего народа, однако пора наконец что-нибудь начинать делать. В сфере охоты это прежде всего привлечение, обучение и воспитание нового поколения цивилизованных <страстных охотников, и, следовательно, отличных людей> (по известной аксиоме И.С.Тургенева; впрочем, в нашей истории и литературе образцов для подражания, слава Богу, предостаточно).



Поскольку с легавой я постоянно охочусь с 1973 года, а охотничье ружье держу в руках с 1962-го, то рискну, отнюдь не претендуя на истину в последней инстанции, попытаться обрисовать облик этого специального оружия для своей любимой охоты. Сразу оговорюсь, что абсолютное большинство наших охотников не имеет и, к сожалению, в обозримом будущем вряд ли будет иметь подобное оружие; однако всем заинтересованным лицам безусловно полезно иметь в сознании облик оптимального ружья, чтобы стремиться к этому идеалу хотя бы в основных параметрах в рамках своих возможностей.



Итак, начнем.



Пожалуй, немного найдется в нашем материальном мире вещей, которые настолько волновали бы сердце почти каждого мужчины, как охотничье ружье. А для охотника любимое ружье - это, без преувеличения, своего рода близкий и надежный друг.



Такое отношение к ружью всегда отличало и настоящих мастеров - оружейников, кумиров в охотничьей среде. Будучи элитой мастерового люда, эти художники обычно отличались редким трудолюбием при относительном равнодушии к материальным благам; по крайней мере, занимаясь при их-то квалификации и творческом отношении к делу другим ремеслом, например, ювелирным, большинство из них наверняка смогло бы стать куда более состоятельными людьми. Но сами они как правило были охотниками, а не дельцами.



В качестве примера можно вспомнить хотя бы лучшего, на мой взгляд, отечественного оружейника Н.Ф.Гонно, ружья которого, по свидетельству Л.П.Сабанеева, ценились современниками не ниже изделий первых лондонских мастеров - бессменных эталонов в ружейном деле, хотя и стоили примерно в полтора раза дешевле английских. И даже когда в конце 19-го века Н.Ф.Гонно <за преклонностью лет> отошел от дел и продал свою мастерскую В.В.Лежену, то все равно не бросил любимого занятия, и оставался в ней мастером по особо ответственным заказам до тех пор, пока мог держать в руках инструмент. К слову, с одним из таких ружей (В.В.Лежен, № 388) мне довелось охотиться 3 или 4 сезона на рубеже 70 - 80 годов прошлого века, и даже сделать из него свой первый, самый запоминающийся дуплет на осенних высыпках вальдшнепов; но об этом, если приведется, как-нибудь в другой раз. Скажу только, что ни одно ружье настолько не запало мне в душу, как это расшатанное, попорченное каким-то <народным умельцем> ружье системы Ивашенцева конца 19-го века; а повидал-то я их, однако, порядочно.



И все же, как ни трудно охотнику отстраниться от художественно-эстетической стороны вопроса, придется, тем не менее, вернуться к заданной теме публикации, то есть посмотреть на ружье для охоты с легавой с чисто утилитарной точки зрения. Здесь ружье предстает как энергетическая машина для совершения определенной работы. А поскольку охота крайне разнообразна, то для каждого ее вида оптимальным является свой тип ружья.



Если оставить в стороне всемерно пропагандируемую теперь в среде любителей континентальных легавых охоту на все, что движется, от хорька до лося и кабана (так и слышится незабвенный голос булгаковского персонажа: <...душили мы их душили, душили-душили...>), то настоящая охота со стойкой по <красной>, то есть выдерживающей эту стойку, дичи в нашей стране обычно подразделяется на болотную, полевую и боровую.



Полагаю, что большинство опытных легашатников согласится со мной, что с точки зрения стрельбы можно еще более сузить рамки разговора, условно объединив первые два вида охоты, то есть рассматривать охоту на открытом (болото, поле) и в замкнутом (лес) пространстве. Конечно, разнообразие охоты сказывается и тут: порой встречаешь дупеля в таком плотном и высоком кустарнике, что впору считать его боровой птицей, и наоборот, тетерев на зерновом поле или в моховом болоте - чем не полевая дичь?



Впрочем, этот парадокс лишний раз подтверждает целесообразность принятия упрощенного биполярного, <открыто-закрытого> варианта детализации охоты с легавой. Более того, попробуем выбрать наиболее характерные объекты охоты для этих условий.



Здесь задача очередной раз осложняется, так как в различных углах нашего необъятного Отечества и виды дичи, и условия охоты на нее заметно отличаются.



Однако, исходя прежде всего из трудности стрельбы в рассматриваемых условиях, рискну особо выделить два вида дичи: бекаса на болоте и вальдшнепа в лесу; тем более, что без подружейной собаки охота на них практически невозможна. Рассмотрим особенности стрельбы по этим птицам, после чего и попытаемся составить облик оптимального ружья.



Бекас, как известно, обычно встречается в пойменных и низинных болотах. Этот небольшой кулик отличается весьма своеобразным полетом, где наряду с продольным перемещением со скоростью 15...18 м/с птица еще и совершает хаотические броски из стороны в сторону, причем тоже с приличной скоростью и амплитудой. Если к тому же учесть достаточную строгость бекаса, редко подпускающего охотника и собаку ближе 8...10 метров, а также быстроту его взлета с почти мгновенным набором <крейсерской> скорости, то ясно, почему бекаса часто считают пробным камнем хорошего стрелка и дальности чутья его собаки. К примеру, у меня было несколько знакомых охотников, которые не стреляли бекасов потому, что либо не успевали произвести выстрел, либо имели недостаточно чутьистых собак, спарывающих птицу.



Допустим, с собакой все в порядке, и после подхода охотника в 8 метрах от него срывается бекас, который достигает предельной дальности <правильного> выстрела в 35 метров за время 1,5...2,0 секунды.



Кстати, здесь следует отметить бессмысленность и недопустимость сверхдальних выстрелов вроде того, которым восторгается О.Семиволос в своей статье <На болоте, или классика охоты с легавой> (ОиР, № 12, 2005, с.153): стрельба на 67 шагов, то есть 47 метров, из цилиндрического ствола свалит даже слабого июльского бекаса только в редком случае: дробь №№ 7,8 просто обнесет, а 9-ка, если случайно и попадет 1-2 дробинами, то на такой дистанции способна пробить разве что лист плохой бумаги; в результате птица отлетит далеко и пропадет без толку. Так что такую стрельбу никак нельзя отнести к <Классике> охоты, главным признаком которой является ее Культура.



Однако вернемся к обсуждению условий <правильной> охоты. Очевидно, что такая стрельба должна вестись либо с короткой поводкой, либо навскидку, то есть на первое место выдвигается быстрота выстрела. А это означает, что главным качеством ружья становится его индивидуальная прикладистость данному стрелку; без нее хороших результатов на этой охоте не добиться.



Вторым обязательным условием является хорошая балансировка ружья, то есть расположение его центра тяжести точно посередине между кистями рук стрелка при вскидке, что исключает необходимость <доведения> стволов до цели после вскидки и соответствующую потерю времени.



Наконец, ружье для такой стрельбы должно быть достаточно легким, что к тому же усугубляется трудностью ходьбы по вязкой и, зачастую, покрытой кочкарником почве.



Так как первый выстрел по бекасу делается обычно не далее 20, а второй - 30 метров, то вполне хватит 40% кучности в правом и 50% в левом стволе; причем все, разумеется, при максимально возможной резкости и равномерности осыпи на указанной дистанции.



Теперь переходим к вальдшнепу, который, как лесной житель, предъявляет свои требования к охоте на него.



Главной особенностью здесь является весьма ограниченная видимость в лесу, особенно в сентябре, когда листа на деревьях еще много. Заметим, что вальдшнеп прекрасно умеет этим пользоваться: если позволяют обстоятельства, он попытается отбежать от стоящей собаки и охотника и взлететь так, чтобы сразу же прикрыться какой-нибудь преградой и уйти невредимым.



Другой особенностью этой охоты являются более сложные ветровые условия в лесу, затрудняющие работу собаки.



В целом все это создает гораздо большее разнообразие вариантов развития событий, чем при довольно стереотипной стрельбе на болоте, причем на первое место тут выходит рациональность и слаженность совместных действий человека и собаки с общей целью заставить все-таки вальдшнепа показаться охотнику при взлете на время, достаточное для производства выстрела. Здесь сплошь и рядом приходится не просто подходить к стоящей собаке, а то обходить вероятное место взлета с целью занять наиболее выгодную для обзора и стрельбы позицию, то пятиться назад, чтобы просто выйти на чистый пятачок в сплошном карандашнике, где можно было бы вскинуть ружье...



Поскольку время на выстрел обычно не превосходит одну-полторы секунды, то здесь стрельба ведется почти всегда навскидку и, гораздо реже, с короткой поводкой.



При этом в дополнение к уже обсужденным требованиям идеальной прикладистости и балансировки ружья в полной мере добавляется еще одно - удобство управления им в динамике, которое не очень удачно, на мой взгляд, называют посадкой ружья.



Остановимся на этом чуть подробнее. Дело в том, что вальдшнеп обычно поднимается довольно близко от охотника, и хотя линейная скорость его полета меньше, чем у бекаса, но угловая скорость смещения относительно стрелка больше, особенно при склонности вальдшнепа закладывать крутые виражи при облете препятствий. Это, в свою очередь, требует придания ружью больших угловых скоростей и ускорений при вскидке и одновременном развороте корпусом в сторону движения цели. Необходимый для этого момент силы, а, следовательно, и угловая погрешность наведения тем меньше, чем меньше момент инерции ружья. А для этого оно должно быть легким, коротким, и иметь такое распределение массы, чтобы ее основная часть была сосредоточена в окрестности центра тяжести ружья, то есть в колодке и казенной части стволов, тогда как концы ружья должны быть по возможности легкими.



Тем не менее, угловые погрешности наведения здесь получаются едва ли не максимальными из всех существующих видов охот, поэтому для их компенсации на коротких дистанциях стрельбы (обычно не далее 10...12 метров первым и 18...20 метров вторым выстрелом) бой ружья должен быть весьма раскидистым, желательно не более 20...25 % кучности правым и 30...35 % левым стволом.



Здесь, вероятно, уместно сравнить охоту по бекасу и вальдшнепу.



В нашей охотничьей литературе традиционно эталоном качества стрельбы считают бекаса (бекас, как у нас постоянно подчеркивают, по-английски <снайп>), однако полезно вспомнить и другую историю.



Как известно, <бекас> - единственное название кулика, пришедшее к нам из французского языка, тогда как все остальные <шнепы> с уточняющими определениями-приставками <вальд>, дупель>, крон>, <гар> - из немецкого. При этом наши предки применили французское название ошибочно: французы называют словом <бекас> немецко-русского вальдшнепа, а <наш> бекас по-французски звучит как <бекасин>.



А любая неточность в определении предмета может, как известно, сыграть злую шутку в его понимании. К примеру, так может произойти, если буквально по-русски понимать надпись <бекас> на распространенной модели французских сверхлегких коротких ружей для лесных охот.



И все-таки следует признать, что у абсолютного большинства охотников разных стран вальдшнеп, как правило, считается более завидным трофеем. Того же мнения, кстати, придерживался первый корифей русской охоты С.Т.Аксаков, который вообще считал вальдшнепа дичью № 1.



Теперь, на основании всего сказанного, попробуем описать оптимальное ружье для охоты с легавой.



Прежде всего, это легкое, не более 3-х килограммов, хорошо сбалансированное и посадистое ружье, идеально прикладистое данному стрелку.



Калибр предпочтительно 12-й, способный принять до 30..32 граммов дроби; впрочем, для хорошего стрелка подойдет и солидная 20-ка.



Система ружья, в том числе и способ соединения стволов (горизонтальный или вертикальный), принципиального значения не имеет, однако диктует свою оптимальную комбинацию конструктивных решений.



Так, для быстрой дуплетной стрельбы из классической горизонталки с двумя спусковыми крючками наиболее удобна прямая английская ложа с тонкой шейкой овальной или сглаженной ромбовидной формы сечения, тогда как вертикалка требует более устойчивого пистолетного грифа, с которым, в свою очередь, органично сочетается ударно-спусковой механизм с одним спусковым крючком.



Если предполагается применение одного ружья для всех видов охоты с легавой, то в идеале оно должно иметь две пары стволов. Замечу, что популярные ныне поличоки мне как-то не импонируют: все, что накручивается или выкручивается, почему-то невольно ассоциируется с миром сантехники.



Первая пара, предназначенная для охоты на открытом пространстве, должна при умеренной длине около 70 см иметь как минимум хороший цилиндр в правом (нижнем) и слабый чок в левом (верхнем) стволе. Чтобы расширить возможности стрельбы на другие виды болотно-полевой дичи, требующие более крупных номеров дроби, чем бекас, желательно принять сочетание цилиндра с напором в первом и среднего чока во втором стволе. Отметим, что именно такую сверловку имеют, как правило, классические английские ружья для ходовой охоты по перу; тем самым, в который раз приходится убедиться в мудрости старых мастеров.



Вторая пара, предназначенная для охоты в лесу, должна быть не длиннее 66...68 см, и иметь раструб в первом стволе и цилиндр во втором. Кстати, такую длину и сверловку имеют спортивные ружья для стрельбы на круглом стенде, однако их нельзя безоговорочно рекомендовать для охоты, поскольку они имеют вес, примерно на полкилограмма превышающий допустимый.



Очевидно, подобные ружья в нашем серийном производстве вряд ли появятся в обозримом будущем, да и ЦКИБ что-то не очень рвется налаживать выпуск такого оружия. А жаль, в мировом оружейном производстве эта задача давно решена, причем не только мэтрами оружейного дела, но и рядовыми фирмами. Например, года 4 назад мне довелось держать в руках современную горизонталку испанской фирмы <АиА> с относительно неслож-ными замками на боковых досках и двумя парами стволов, которая полностью соответствовала приведенным выше требованиям.



Ну ладно, а как же быть обыкновенному российскому охотнику с весьма ограниченными средствами?



Прежде всего, приобретать безусловно прикладистое ружье приемлемого веса и баланса.



Затем, регулировать бой ружья специальным снаряжением патронов. Из всех способов снижения кучности (крестовина, <парашют>, прокладки) по моему опыту наиболее стабильные результаты дает разделение дробового снаряда на части с помощью картонных прокладок, причем ориентировочно можно считать, что каждая прокладка снижает кучность боя примерно на 15%. Так, при стандартной кучности серийного отечественного оружия 50...55 % в первом и 60...65 % во втором стволе достаточно применить одну прокладку для стрельбы на болоте и две в лесу; для ружей большей кучности - на одну прокладку больше.



Наконец, существует еще один радикальный русский способ получения приемлемого ружья для охоты с легавой. Появился он, конечно, не от хорошей жизни, но, тем не менее, неизменно дает положительный эффект с точки зрения результативности стрельбы. Так, несколько знакомых мне охотников, раздувших по недоразумению чоки своих ружей, просто обрезали их на 5...6 см, и получили цилиндрические стволы длиной около 68 см при одновременном снижении веса и улучшении баланса наших серийных ружей разных моделей (ТОЗ-66, ИЖ-26, ТОЗ-34). Однако этот способ вряд ли может стать массовым, так как далеко не у каждого поднимется рука обрезать стволы нового исправного ружья.



Тем не менее, этот опыт подсказывает едва ли не лучший на сегодняшний день выход из создавшегося положения - наладить хотя бы небольшой выпуск серийных ружей улучшенного исполнения с дополнительным блоком укороченных цилиндрических стволов. При обычном в подобных случаях увеличении стоимости оружия примерно на 30 % они наверняка бы нашли своего покупателя.



Олег Дмитриевич Зайцев



Источник: Питерский охотник#del#html#del# 1215#del#Определение оптимальных масс заряда пороха и снаряда, соответствующих параметрам ружья (Автор: Симсон И.И.)#del#1215#del#Y#del##del##del#ves.gif#del#При расчетах и определении массы заряда и снаряда непременно надо учитывать общую массу ружья или его стволов. Масса ружья и ствольных трубок у ружей одного и того же калибра колеблется в значительных пределах. Так, масса дробовых двуствольных и других типов охотничьих ружей 12-го калибра варьирует от 2,7 до 3,8 кг, а комбинированных трехствольных — до 4,8 кг...#del#html#del##del#При расчетах и определении массы заряда и снаряда непременно надо учитывать общую массу ружья или его стволов. Масса ружья и ствольных трубок у ружей одного и того же калибра колеблется в значительных пределах. Так, масса дробовых двуствольных и других типов охотничьих ружей 12-го калибра варьирует от 2,7 до 3,8 кг, а комбинированных трехствольных — до 4,8 кг.Снаряжение патронов зарядами и снарядами только по одному показателю — калибру ружья, без учета его массы, как было сказано выше, может привести к опасности из-за чрезмерно больших доз заряда пороха для более легкого ружья данного калибра: повреждению при выстреле; раздутию или разрыву ствольных трубок; разрушению запирающих стволы механизмов и др. А малые дозы зарядов пороха и снарядов дроби для более тяжелых ружей, указанные только по их калибру, будут снижать эффективность боя ружья.Известно, что калибр гладкоствольных охотничьих дробовых ружей принято (условно) определять по количеству

и диаметру круглых, сферической формы пуль, отлитых из одного английского фунта чистого свинца. Размер диаметра таких пуль равен диаметру канала ствола ружья данного калибра. Например, по диаметру канала ствола ружья 12-го калибра (18,58 мм) получается соответственно 12 пуль, 16-го — 16, 20-го калибра — 20 и т. д. Для определения массы снаряда — пуль, дроби, картечи — обычно пользуются формулой:



C= 454/K ,



где С — масса снаряда в граммах — 454 г (точнее 453,6 г —

эквивалент массы одного фунта чистого свинца в

английских мерах);

К — калибр ружья.

Подставляя в эту формулу числовые значения, получаем массу снаряда для ружья 12-го калибра:



С= 454/12 =37,8~38 г.



Такая масса снаряда, исчисленная по условной математической зависимости от диаметра канала ствола ружья 12-го калибра, будет соответствовать массе круглой свинцовой пули для этого калибра лишь для ружей, имеющих общую массу примерно 3,6—3,8 кг. Однако в огромном арсенале дробовых охотничьих ружей, выпускаемых зарубежными фирмами и отечественными оружейными заводами, у охотников имеется множество ружей, которые при одном и том же калибре значительно отличаются по величине их общей массы, а также массы стволов. Поэтому на основе опыта стрельбы, многочисленных специальных испытаний внутренней и внешней баллистики дробовых ружей, сопоставления рядов математических вычислений и таблиц, составленных по методу вариационной статистики, приняты показатели снарядного соотношения Сс между общей массой ружья данного калибра и массой снаряда дроби и зарядного отношения (коэффициента Зк) —между найденной оптимальной массой снаряда и показателем коэффициента Зк, в зависимости от мощности сорта пороха (дымного или бездымного).

Показатели снарядного соотношения Сс зависят от калибров ружей и находятся в пределах от 1/94 до1 /100 от общей массы ружья 12-го калибра; 1/100 16-го; 1/112— 20-го;1 /136—28-го и 1/148—32-го калибра. Например, при среднем соотношении Сс 1/96 для ружья 12-го калибра, имеющего общую массу 3,2 кг, оптимальная масса снаряда дроби определится в 3200/96=33 г.

Зарядное отношение — коэффициент Зк в зависимости от массы снаряда, исчисленной по показателю снарядного соотношения, определяется путем деления ее на показатель Зк, который находится в пределах от 1/6 до1/5 для дымного пороха и от 1/16 до 1/18 — для бездымного типа «Сокол». В наставлениях же, которые обычно вкладываются в упаковку, или надписях на банках бездымного пороха «Сокол» и «Барс» указывается лишь одна величина массы заряда пороха и снаряда дроби по калибру ружья. Например, для всех ружей 12-го калибра пороха «Сокол» — 2,5 г, «Барс» — 2,48, дроби — 35 г, независимо от общей массы ружей — тяжелых и легких.

Согласно же исчислениям по показателям снарядного соотношения Сс. и зарядного коэффициента Зк для легких ружей этого калибра, имеющих общую массу 2,8—3,0 кг, заряды пороха «Сокол» и снаряды дроби должны соответственно составлять массу пороха не более 1,83 г, дроби — 29,2 г.

В результате длительных баллистических исследований и практики стрельбы установлено, что определение оптимальной массы снаряда дроби и заряда пороха «Сокол» для гладкоствольных охотничьих дробовых ружей с отъемными стволами можно значительно упростить и осуществлять путем двух или только одного арифметического действия, пользуясь формулой:



qoc =Qст /Cc



Qст — масса стволов, г;

Сс — снарядное соотношение стволов=48.

При этом для получения оптимальной массы снаряда масса стволов Qcm делится на постоянную величину снарядного соотношения Сс=48. Например, пользуясь этими показателями, для ружья с массой стволов 1600 г получим оптимальную массу снаряда:



qoc = 1600/ 48 = 33.3~33.0 г.



Определение оптимальной массы заряда среднего дымного пороха (№ 2, 3, 4) при массе стволов 1600 г возможно делением полученной массы снаряда на зарядный коэффициент 1/5, если нужна повышенная резкость, а при необходимости повысить кучность — делением на 1/6, что соответственно дает следующие массы зарядов пороха: 33:6=6,5 или 33:6=5,5 г.

Способ определения массы заряда бездымного пороха можно еще более упростить и исчислять, умножая на коэффициент 0,06 частное, полученное при делении на 48 массы стволов ружья. Например, для ружья с массой 1500 г, независимо от его калибра, оптимальная масса заряда бездымного пороха может быть определена по формуле:



Wоз = 150/48 *0,06=1,87~1,9 г,



где W03 — оптимальная масса заряда бездымного пороха.

Величину оптимальной массы заряда бездымного пороха можно получить и еще более простым способом (одним действием) — делением массы стволов на 8 с последующим перенесением в полученном частном запятой на два знака влево. Например, при делении массы стволов 1500 г на 8 получаем 1500:8 = 187. Перенеся запятую на два знака влево, находим массу заряда 1,87 г, т. е. совершенно такую же, какая исчислена выше первым способом — двумя дей-ствиями.

В таблице 2 приведены оптимальные величины зарядов бездымного пороха «Сокол» и снарядов дроби, соответ-ствующие массе стволов двуствольных охотничьих ру-жей.



Примечание: При снаряжении патронов для стрельбы пулями, картечью на морозе с температурой воздуха ниже минус 15°С массу заряда следует увеличивать: для легких ружей общей массой до 3 кг— на 5 %, а свыше этой массы — до 10 %.



Если конструкция ружья не позволяет легко отделить стволы от ствольной коробки, затвора, ложи, следует определять оптимальную массу снаряда по снарядному соотношению Сс, затем исчислять оптимальную массу заряда по зарядному коэффициенту Зк делением ее на соответствующий показатель сорта пороха — дымного или бездымного.



Источник: Питерский охотник#del#html#del# 1217#del#Ремонт ложи ружья своими руками (Автор: Ю. Абрамов)#del#1217#del#Y#del##del##del##del#У вас хорошее ружье, у него отличный бой, да вот ободралось кое-где в процессе эксплуатации, появились трещины, сколы... Но это не беда, можно найти выход и из этого положения, было бы желание да руки и немного затрат на покупку необходимых инструментов, лака, краски, клея и т. д...#del#html#del##del#У вас хорошее ружье, у него отличный бой, да вот ободралось кое-где в процессе эксплуатации, появились трещины, сколы... Но это не беда, можно найти выход и из этого положения, было бы желание да руки и немного затрат на покупку необходимых инструментов, лака, краски, клея и т. д.



Для начала необходимо разобрать ружье, т. е. отделить деревянные детали от металлических. Затем очистить деревянные детали от смазки, грязи и мусора и решить, что же именно надо отреставрировать. В любом случае вам необходимо приобрести следующее:



1. Циклю (из стекла, металла).



2. Набор наждачной бумаги - от самой крупной до бархатной.



3. Набор деревянных чурочек для устранения сколов и трещин.



4. Клей эпоксидный (разводится 1: 10).



5. Лак НЦ-228 и морилку по дереву.



Все, что надо еще, выяснится в процессе производства. Берем циклю и удаляем старое лаковое покрытие с ложи или цевья (зависит от того, что вы решили реставрировать). Да, чуть не забыл, начинайте работать только с той деталью, которая высушивалась не менее недели при комнатной температуре, но ни в коем случае не на батарее.



Итак, вернемся к цикле. Ее можно изготовить из обычного стекла толщиной не менее 3 мм различной конфигурации, что выяснится в процессе реставрации. Как пользоваться циклей, думаю, объяснять не надо. Как только вы удалили лаковое покрытие, проверьте, не осталось ли глубоких царапин, их тоже можно вывести при помощи цикли. Далее на всей детали наждачной бумагой зачищаете все неровности, шероховатости и т. п.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГЛУБОКИХ ТРЕЩИН И СКОЛОВ?







Рис. 1







Если трещина проходит через всю плоскость приклада (рис. 1), произведите стяжку при помощи деревянных шпилек диаметром не менее 4 мм: просверлив сквозные отверстия диаметром 4, 1 мм, подгоните шпильки так, чтобы они вошли плотно, с запасом по длине. Смажьте эпоксидным клеем место склеивания, отверстия и шпильку, запрессуйте шпильку, место склеивания стяните толстой леской или полиэтиленовой изолентой и дайте засохнуть клею. После этого снимите стяжку, лишнюю длину шпильки удалите пилкой по металлу или ножовкой, запилите заподлицо и зашлифуйте. Если выступил клей, это даже хорошо. Остатки клея можно удалить шкуркой до придания месту обработки поверхности, схожей с остальной.



На рисунке 2 показана реставрация ложи с трещиной, характерной для вертикалок.







Рис. 2







Для этого необходимо заготовить винт-стяжку - либо своими силами, либо с помощью токаря. Длину подбирают при помощи простых замеров. Место трещины заливают клеем и, установив на место металлическую деталь, стягивают стяжку до выдавливания клея. После того, как клей засохнет, зачистку произвести также, как в первом случае.







Рис. 3







Теперь разберемся с реставрацией ложи, имеющей сколы (рис. 3). Необходимо обработать место скола напильником до ровной плоскости. Напильник надо подобрать самому - полукруглый, трехгранный или плоский. Таким образом, подготовьте заплатку, пусть она выступает за пределы. Как удалить излишки, вы уже поняли. Заплатку закрепите стяжкой. После того, как стяжки установлены, сколы заделаны, ложа отшлифована, покройте ее морилкой (кистью или тампоном). Морилку следует наносить как можно равномернее, с промежуточной (15-20 мин. ) сушкой или с тем временем, которое указано на этикетке.







Рис. 4







После сушки необходимо повторить шлифовку детали. Если кое-где морилка протерлась до цвета дерева, нужно восстановить это покрытие, соответствующее естественному цвету дерева. Как правило, на лаковое покрытие морилка не ложится прочным слоем и сходит после первого мазка кистью или тампона.



После вторичной обработки морилкой внимательно проверьте - нет ли пробелов в вашей работе, все ли глубокие царапины и лаковые покрытия удалены. Как только вы убедились, что морилка легла ровным слоем, можете приступать к лакировке детали.



МАЛЕНЬКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: если у вашего цевья или ложи стерта насечка, то и этому горю можно помочь. Но должен предупредить, что это потребует максимум старания и определенных навыков. Резец можно изготовить из стальной проволоки диаметром 2-2, 5 мм при помощи набора надфилей и наждачной бумаги (рис. 4). Доводку резца производить с одновременной проверкой на фанере его возможностей. От величины угла заточки (рис. 4, а) зависит толщина и глубина насечки. Ручку резца изготовьте из любого дерева или твердого пенопласта.







Рис. 4а







Доводку резца по внутренней режущей кромке следует производить наждачной бумагой 0 или 00 и т. д., сложив ее пополам рабочей частью наружу, и делать движения вперед-назад. Наружную режущую кромку следует точить движениями вправо-влево и вперед-назад. Естественно, восстанавливать насечку или наносить какой-то узор нужно до покрытия морилкой.



Итак, насечка восстановлена, цвет древесины вас устраивает, можно покрывать деталь лаком. Покрытие производите кистью или тампоном с промежуточной сушкой слоев (время указано на этикетке лака). Для полного качества лакировка производится равномерно, неровности или наплывы лака в процессе работы удаляем водостойкой наждачной бумагой, но только после полной просушки слоя. Итак, покрытие производится до образования ровного слоя лака, количество слоев может быть от 2 до 5. Качество этого процесса покажет себя в дождливую погоду: ваша ложа или цевье не будет разбухать.



Покрытие необходимо производить и с внутренней части для полной гарантии влагонепроницаемости. Внутри можно наложить 2-3 слоя. Торец ложи покрывается до появления равномерного слоя лака. Это даст гарантию, что влага не сможет проникнуть.



После того, как вы убедились, что лаковое покрытие вас устраивает, отшлифуйте его нулевкой и доведите полировочной пастой, если есть желание.



Качество всех операций вы определите сами, на свой вкус.



Бог вам в помощь!









Ю. АБРАМОВ





Источник: Питерский охотник#del#html#del# 1218#del#Мой опыт самостоятельного снаряжения патронов 7.62x54r к нарезному стволу ружья ИЖ-94 "Тайга" (Автор: Васильев Ю.)#del#1218#del#Y#del##del##del#jg.gif#del#В 1995 году я приобрел наконец ружье, о котором мечтал многие годы - двустволку с вертикально спаренными стволами -ИЖ-94. Ружье сконструировано на базе широко известного ИЖ-27, причем многие узлы и детали аналогичны по конструкции или взаимозаменяемы. Верхний ствол -12 калибра, ДС - 0, 5 мм, нижний - нарезной, калибра 7, 62 мм под патрон 7, 62 x 54 R... #del#html#del##del#В 1995 году я приобрел наконец ружье, о котором мечтал многие годы - двустволку с вертикально спаренными стволами -ИЖ-94. Ружье сконструировано на базе широко известного ИЖ-27, причем многие узлы и детали аналогичны по конструкции или взаимозаменяемы. Верхний ствол -12 калибра, ДС - 0, 5 мм, нижний - нарезной, калибра 7, 62 мм под патрон 7, 62 x 54 R . Стволы имеют длину 600 мм.



Мы, охотники, уже давно ждали появления отечественного нарезного, наконец-то действительно охотничьего оружия. Пусть Тайга - не тройник, но уже кое-что. Ведь охотиться с ружьем, совмещающим в себе возможности и винтовки, и гладкоствольного оружия, неизмеримо удобнее, чем лазить по лесным завалам или бить ноги в бескрайних полях, таская на одном плече ружье, а на другом - карабин. Поэтому, пользуясь случаем, хочу выразить признательность всем сотрудникам Ижевского механического завода, принимавшим участие в разработке и создании данного ружья. Низкий вам поклон за это. Недостатками Тайги, на мой взгляд, является отсутствие шнеллерного механизма на нарезном стволе, что отрицательно сказывается на точности стрельбы, и чрезмерно уменьшенная длина гладкого ствола.



Для первоначальной пристрелки нарезного ствола я использовал патроны заводского изготовления с полуоболочечной пулей весом 13 г, приобретенные в охотничьем магазине по цене 4 тыс. руб. за штуку.



Пристрелку производил лежа, с упора, в условиях, как говорится, приближенных к боевым, при температуре воздуха около 10-12 мороза. Стрельба с 70-ти метров, в целях безопасности, велась с пригорка в овраг, на дне которого были установлены мишени.



Сначала пристрелял открытый прицел, выставляя его при помощи специального ключа (для регулировки высоты мушки) и небольшого молоточка, ударами которого сдвигал влево-вправо на необходимую величину целик. За результатами стрельбы наблюдал в бинокль. Чтобы закрепить правильную установку прицела, нанес при помощи зубила и молотка на целик риску, переходящую на ствол. Теперь любой сдвиг целика будет хорошо заметен, и в случае чего я смогу снова правильно выставить прицел без пристрелки. После этого взялся за пристрелку штатного оптического прицела ПО 3, 5x40. Способ его крепления к стволам -ласточкин хвост и прижимной винт.



Результатов первого выстрела не зафиксировал, но зато сразу понял, что ружье надо держать покрепче, а плечо напрягать посильнее, чтобы не набивать шишек объективом оптического прицела при стрельбе лежа. При стрельбе стоя отдача воздействует несколько иначе и за свой лоб можно не опасаться. Произведя десятка полтора выстрелов, установил сетку нитей прицела при помощи регулировочных винтов в такое положение, что пули в мишень ложились практически одна в одну.



При осмотре мишеней в непосредственной близости обратил внимание на свидетельство огромной мощи патронов 7, 62 x 54 R . В двух местах глиняные отвалы, перемешанные с мерзлым снегом, шириной и высотой около метра, были прострелены навылет, что наводит на мысль о необходимости повышенного внимания и осторожности при использовании этого оружия и патрона на охоте. Ведь даже относительно маломощный патрон 7, 62x39 позволяет своей пуле, выпущенной из ствола автомата Калашникова, на дистанции 100 м пробить насквозь железнодорожный рельс, поэтому нельзя забывать о том, что патрон 7, 62 x 54 R неизмеримо мощнее.



Тем не менее хочу привести еще один любопытный факт. Метрах в шести за линией мишеней мое внимание привлекла упавшая березка в руку, или может быть чуть более, толщиной. Две пули засели в области комля. Дерево было вырвано из мерзлого грунта с корнем. Вероятно, оно было слегка подмыто водой еще до этого, но энергии двух пуль хватило, чтобы завершить дело. Вывод: при стрельбе следует соблюдать повышенную осторожность, поскольку в любом случае нельзя быть уверенным в том, как поведет себя пуля, обладающая сокрушительной мощью.



Окончательная пристрелка производилась на дистанцию 150 м, с упора, стоя, по мишени диаметром 150 мм. После незначительной доводки сетки нитей регулировочными винтами я сумел добиться совпадения средней точки попадания с точкой прицеливания при рассеивании пуль порядка 150 мм. На этом пристрелку посчитал законченной. За время ее проведения истратил 60 патронов, при этом состояние механизмов ружья, его ложи, стволов и планки, соединяющей стволы, было без изменений (в магазине при покупке ружья мне как раз рекомендовали сделать это количество выстрелов, т. к. бывали случаи, когда от вибрации отпаивалась межствольная планка).



Приобретая Тайгу, я рассчитывал из гладкого ствола добывать любую дичь, на которую охотятся с гладкоствольным оружием, а нарезной ствол нужен мне был для отстрела лисицы, волка и других объектов охоты на дистанции до 300 м. Но, по-видимому, патрон 7, 62 x 54 R обладает мощностью, намного превосходящей необходимую при добыче этих животных. Этот факт, на мой взгляд, можно расценивать как с отрицательной, так и с положительной точек зрения.



Отрицательным аспектом безусловно является то, что при точном попадании ближе 100 м в некрупных зверей, таких как лиса или заяц, их шкурке и тушке наносятся значительные повреждения. Однако хочу поделиться одним наблюдением.



Зимой, охотясь на лисиц в одной из северных областей России, мы с местным охотником Игорем Васильевичем Крайневым, осматривая в бинокль окрестности, пересекали огромное поле, поросшее кое-где кустарником и рассеченное многочисленными оврагами. Метрах в 300-400 заметили бегущую перпендикулярно нашему движению лисицу. Я вскинул ружье и поймал в оптику зверя. Однако расстояние было настолько велико, что даже в прицеле невозможно было его рассмотреть в подробностях. К тому же точно прицелиться мешали порывы ветра, и в итоге лиса на центральном пеньке оптического прицела плясала как блоха. Продолжая сопровождать цель в поводку, я продолжал потихонечку выжимать спуск, выбрав точку прицеливания несколько впереди и выше зверя. Грохнул выстрел. Лисица упала как подкошенная.



- Готова! - радостно вскрикнул Игорь, и мы наперегонки заспешили к добыче. Однако не успели пробежать и половины расстояния, как лиса вскочила и скрылась в ближайшем овраге. Придя на место ее падения мы увидели только кучку экскрементов, две капельки крови и борозду от пули на снегу, которая располагалась метрах в десяти дальше.



Пройдя по следам зверя еще метров 100, мы не обнаружили ни крови на снегу, ни самого зверя.



При анализе данной ситуации, на наш взгляд, логично предположить, что пуля прошла над лисицей, контузила ее, оглушив на некоторое время своей волной. Можно сделать вывод, что поражающим фактором при стрельбе из этого оружия является не только сам снаряд, т. е. пуля, но и волна, создаваемая при ее полете. К слову сказать, многие охотники, подолгу владевшие карабинами, рассказывали мне о том, как иногда, стреляя по сидящему на ветке глухарю, дабы не портить его тушку, специально брали прицел немного выше, с таким расчетом, чтобы пуля, даже в случае промаха, прошла рядом с шеей или головой птицы, в результате чего дичь бывала бита чисто и без единой царапины. Один из охотников Московской области рассказывал мне также, как он в осенне-зимний период охотится на лисицу с СКСом. Обнаружив ее в поле, охотник производил от одного до нескольких выстрелов, прицеливаясь ниже. В этом случае даже если пуля не попадает в цель точно, лисица все же бывает поражена осколком наста, мороженого грунта или рикошетом и в итоге становится добычей стрелка. Таким образом, к поражающим факторам выстрела из нарезного оружия могут быть отнесены и результаты рикошета, которые зависят от характера подстилающей поверхности, энергии и скорости пули, величины поражаемого животного и многих других нюансов. Я считаю, что подобные особенности применения нарезного оружия на охоте следует учитывать в собственной практике.









Рис. 1







Немаловажным выводом, на мой взгляд, будет понимание главного отличия в прицеливании при стрельбе пулей из нарезного ствола от прицеливания из гладкоствольного оружия при стрельбе дробью. Оно заключается в том, что стреляя дробью, для наивернейшего поражения цели лучше немного завысить мушку, в то время как стреляя из винтовки, надо брать под обрез цели или метить прямо в нее.



Возвращаясь к разговору о патронах 7, 62 x 54 R , применяемых в моем ИЖ-94 для нарезного ствола, могу заявить, что они, на мой взгляд, имеют неоспоримое преимущество, позволяющее при соблюдении необходимой осторожности включать фантазию и экспериментировать при их самостоятельном снаряжении, варьируя различными навесками пороха, а также массой и материалом пуль.







Рис. 2









Теперь хочу предложить результаты своего опыта самостоятельного снаряжения патронов 7, 62 x 54 R в домашних условиях.



Сначала провожу подготовку стреляных гильз к снаряжению: прежде всего из них удаляю капсюли. Это можно делать двумя способами. Первый (на мой взгляд, наиболее трудоемкий) - наставив острие шила на поверхность стреляного капсюля между его закраиной и следом от бойка, ударами молотка по рукоятке шила проколоть его возле наковальни, не задев последнюю. Затем, расковыривая отверстие тем же шилом, вставить острие поглубже и, поворачивая гильзу, извлечь стреляный капсюль (рис. 1).



Второй способ несколько проще и производительнее, но требует впоследствии просушки гильз. Гильза заполняется водой до самого верха, затем ставится донышком на шайбу, имеющую отверстие под капсюлем, чтобы не препятствовать его выпаданию. После этого в дульце гильзы вставляется поршенек диаметром около 8 мм и по нему производится один сильный удар молотком. Капсюль оказывается выдавленным в результате гидравлического воздействия (рис. 2). Далее я извлекаю поршенек, выливаю оставшуюся воду из гильзы, изнутри протираю ее жгутом из туалетной бумаги и ставлю для окончательной просушки на батарею или электроплитку. После просушки гильз в них вставляю KB Центро-бой. Манипуляция заключается в следующем. Поставив гильзу дульцем вниз на картонную подкладку, вкладываю в капсюльное гнездо капсюль и слабыми равномерными ударами молотка по всей поверхности загоняю его, пока он не станет заподлицо с донышком гильзы. Затем, наставив на капсюль металлический пруток, несколькими слабыми ударами молотка добиваюсь, чтобы Центробой сел еще на 0, 2-0, 3 мм глубже. Это необходимо сделать, чтобы при выстреле боек не пробивал капсюль насквозь.



Теперь рассмотрим некоторые способы снаряжения патронов.

СПОСОБ 1



Имеются в наличии патроны 7, 62x39, капсюлированные гильзы от патронов 7, 62 x 54 R , клей Момент, керн, молоток.



Вначале я распатрониваю патрон 7, 62x39, ударяя легонько молотком по дульцу гильзы, пока пулю нельзя будет извлечь рукой. Пуля оболочечная, весом 7, 8 г, со стальным сердечником. Наибольший диаметр составил 7, 79 мм, причем пуля штатного патрона имеет диаметр ведущей части 7, 90 мм, из чего я заключил, что не должен повредить ствол своего ружья, используя пули от 7, 62x39 патронов. Порох, внешне очень похожий на Сунар, только зерна (при рассмотрении в лупу) выглядят как будто чем-то покрытыми или покрашенными ( не зеленого цвета, а почти черные), по форме же представляют собой точно такие же мелко порубленные колбаски. Вес пороха в патронах 7, 62x39 составил 1, 69 г. Не располагая сведениями о свойствах данного пороха кроме того, что он предназначен для использования в нарезном оружии, я не стал увеличивать его навеску в самостоятельно снаряжаемых винтовочных патронах 7, 62 x 54 R до 2, 9 г, как в штатных патронах заводского изготовления, а просто пересыпал имеющееся количество из автоматного патрона. Я допускаю, что этим уменьшил плотность заряда в своих патронах, а значит, мощность и поражающую способность пули. Считаю, что для добычи лисицы, глухаря и т. п. дичи энергия пули моего самодельного патрона будет достаточна, хотя она и уменьшится по сравнению даже с патроном 7, 62x39 из-за увеличения объема газовой камеры. Скорость горения пороха и давление в стволе в этом случае тоже должны будут уменьшиться. Хочу предостеречь братьев по страсти от чрезмерного уменьшения навесок пороха, т. к. это может повлечь за собой застревание пули в стволе и заклинивание затвора. Устранение этого недоразумения трудоемко и сопряжено с рядом неудобств.



Затем я брал пулю от автоматного патрона, обмазывал ее клеем Момент по ведущей части и вставлял в дульце гильзы винтовочного патрона 7, 62 x 54 R . Клей хорошо удерживает пулю и предотвращает попадание влаги в снаряженный патрон. Просушив его в вертикальном положении в течение 5-ти минут, чтобы исключить прилипание порошинок к донышку пули или дульцу гильзы с внутренней стороны, я приступаю к последней операции. Патрон укладываю на стол дульцем гильзы на металлическую линейку, сверху наставляю дюбель и в трех — четырех равномерно расположенных точках накерняю пулю, ударяя молотком по дюбелю. Эта манипуляция обеспечит более надежное удержание пули в дульце гильзы и положительно повлияет на динамику горения порохового заряда при выстреле.



Результатыотстрела показали несколько увеличенный по сравнению со штатным патроном 7, 62 x 54 R разброс (до 150 мм против 100) на дистанции 100 м, при совпадении средней точки опадания и существенном снижении отдачи.

СПОСОБ 2









Рис. 3













А - крышка; Б - боковина; В - пулелейка в сборе









В наличии имелись следующие материалы. Капсюлированные Центробоем гильзы патронов 7, 62 x 54 R , дымный порох отборный Глухарь, клей Момент, прибор для снаряжения патронов УПС, деревянный брусок 2x2x2 см, мерка для дымного пороха емкостью 3, 5 г и картечь диаметром 8, 2 мм.



В гильзу меркой засыпаю порох, ставлю ее на деревянный брусочек и на платформу УПСа, после чего рычагом прибора в дульце гильзы вдавливаю картечину . Для более надежного закрепления картечины в патроне и предотвращения отсыревания порохового заряда заливаю дульце гильзы и картечину клеем Момент, выдавливая его из тюбика. Патрон отставляю в сторону и просушиваю в течение 3-5 минут.



Проверка качества данных боеприпасов проводилась стрельбой по донышку консервной банки с расстояния 40 шагов, стоя, без упора, тремя выстрелами. Все три раза цель была поражена.



Патроны, снаряженные этим способом, применялись мной при охоте на зайца-беляка как дополнительный выстрел после использования заряда в гладком стволе.



Впоследствии для снаряжения пулевых патронов с дымным порохом к нарезному стволу я изготовил пулелейку. Взял два алюминиевых бруска необходимой величины, сложил их вместе и просверлил насквозь для скрепления их винтами. В месте со единения половинок накернял точки для последующего засверливания углублений-форм для отливки пуль. Сверло ис-пользовал диаметром 7, 7 мм, отверстия засверливал на глубину 15 мм. Скорость сверла при работе по возможности должна быть не слишком высокой, иначе оно будет рвать металл. Так или иначе это все равно происходит, поэтому после сверления я обработал углубления еще при помощи штампа, который представляет собой стальной шкворень диаметром 8 мм с закругленной как у пистолетной пули головкой. Обработка заключалась в проклепывании форменных отверстий при нанесении ударов молотком по наставленному в них штампу.



Отверстия должны принять форму штампа и обрести зеркальную поверхность. Затем, после обработки всех отверстий, половинки разъединяются и надфилями и напильниками удаляются имеющиеся заусенцы и неровности. Для лучшего проникновения свинца при заливке в форму можно процарапать на боковых деталях пулелейки, в местах их соприкосновения, канавки от форменных отверстий под пули - наружу. Через эти канавки уйдет воздух и не будет препятствовать правильному распределению жидкого металла внутри формы, что исключит образование раковин и свищей. Теперь остается дело за малым - подготовить крышку или деталь, которая будет располагаться сверху. Для ее изготовления подойдет пластинка алюминия толщиной 4-5 мм. Над углублениями пулевых форм в крышке сверлятся сверлом 2 мм сквозные отверстия, через которые будет заливаться свинец. Затем эти отверстия на половину толщины пластины разрабатываются сверлом 14-18 мм для получения литниковых воронок. Но полученные отверстия не гарантируют качественного протекания свинца в форму, поэтому охотник нашего коллектива - Черныш В. В. предлагает дорабатывать их надфилем, до придания им крестообразной формы, со стороной креста около 4 мм (рис. 6). Крестообразные отверстия облегчат извлечение готовых пуль из крышки пулелейки, т. к. исключат прокручивание (которое имеет место, если отверстия круглые) при обламывании избыточных приливов свинца щипцами в литниковых воронках.



Получив цилиндрики пуль, я подвергаю их чистовой обработке, которая заключается в удалении неровностей на теле пуль и последующем их прокатывании по рифленой поверхности. В результате всех манипуляций получаю пули наподобие револьверных, с закругленной головной частью диаметром 7, 8 мм и массой 6, 8 г.

СПОСОБ 3



Имеются в наличии гильзы 7, 62 x 54 R , изготовленные как описано выше, пули, дымный порох отборный Глухарь, клей Момент, мерка емкостью 3, 7 для дымного пороха, керн и молоток.



После засыпки заряда пороха весом 3, 7 г в гильзу вставляется обмазанная клеем по ведущей части самодельная пуля и патрон просушивается 3-5 минут. Затем пуля закерняется в 4-х точках, как уже было описано выше в способе № 1. При сотрясении снаряженного патрона слышится шорох, производимый перемещением заряда внутри гильзы. Его плотность была подобрана так, чтобы уровень пороха в гильзе на 4-5 мм не достигал донышка пули. Это предотвратит срывание мягкой свинцовой пули с нарезов при выстреле.



Результаты пристрелки на 100 м показали снижение средней точки попадания на 20-22 см по сравнению со штатными патронами 7, 62 x 54 R заводского изготовления. Разброс при стрельбе самодельными патронами на эту дистанцию составил около 120 мм. Пробоины в мишени были круглые, что говорит о том, что пули с нарезов не срывались и были устойчивы в полете. После стрельбы в канале ствола наблюдался равномерный по всей его длине нагар от дымного пороха, значительной ос-винцовки обнаружено не было. Отдача при стрельбе почти отсутствовала.



Данные боеприпасы показали хороший результат при отстреле тетерева, глухаря, зайца-русака и даже при добыче рябчиков, тушки последних вполне сохраняли вид.



К сожалению, при выстреле все же возникает облако дыма, которое ограничивает поле зрения стрелка. Поэтому использовать бездымный порох было бы гораздо предпочтительнее, но в продаже отсутствуют медленно горящие винтовочные пороха, а использовать широко употребляемый Сокол для этих целей я опасаюсь, т. к. даже снизив скорость его горения путем уменьшения плотности заряжания, т. е. заполняя им гильзу не до самого верха, все же не могу поручиться, что не создадутся сверх давления, опасные для механизмов ружья при стрельбе из нарезного ствола. Очень жаль, но я не имею достаточной теоретической подготовки, чтобы проанализировать данную проблему.



Я думаю, что если бы в продаже имелся специальный порох, то многие охотники получили бы возможность самостоятельного снаряжения патронов к нарезному, даже самозарядному оружию и могли бы впоследствии использовать свои боеприпасы для отстрела и более серьезной дичи, включая копытных.



В заключение хочу посоветовать тем охотникам, у которых имеется оружие под патроны 7, 62x51 или 7, 62x39, переделать капсюльные гнезда в их гильзах под KB Центробой, а не мучиться каждый раз при их самостоятельном снаряжении, как это было описано в статье Домашнее снаряжение патронов 7, 62x51 охотником из Твери А. Е. Симоновым в Московской охотничьей газете за 20-26 марта 1996 года. Суть переделки заключается в следующем. Гидравлическим способом выдавливается стреляный капсюль, как было описано выше. Затем берем надфиль и, вставив его в капсюльное гнездо, равномерными круговыми движениями разрабатываем последнее до необходимой величины, позволяющей использовать Центробой. На обработку одной гильзы у меня в свое время уходило 15-20 минут. Желаю вам охотничьих успехов и радости!



Источник: Питерский охотник#del#html#del# 1219#del#Подготовка картечи к снаряжению патронов для ответственных охот (Автор: В. ВИКТОРОВ)#del#1219#del#Y#del##del##del#kartech.gif#del#На некоторых охотах все решает единственный выстрел и бывает очень обидно, когда все труды, иногда многих людей, оказываются напрасными из-за такой, казалось бы, мелочи, как плохо снаряженный патрон. Недаром все охотничьи справочники и руководства в один голос советуют для ответственных охот снаряжать патроны только самому...#del#html#del##del#На некоторых охотах все решает единственный выстрел и бывает очень обидно, когда все труды, иногда многих людей, оказываются напрасными из-за такой, казалось бы, мелочи, как плохо снаряженный патрон. Недаром все охотничьи справочники и руководства в один голос советуют для ответственных охот снаряжать патроны только самому. Однако все равно многим приходилось видеть охотников, выпрашивающих на облавной охоте пулевой либо картечный патрон. Однажды на кабаньей охоте такой горе-охотник выстрелил в кабана патроном с дробью № 9, решив что цифра на прокладке выпрошенного патрона обозначает 9-миллиметровую картечь. В этот раз все кончилось благополучно, а могло...



Охотникам, ответственно относящимся к снарядке патронов, хочется дать совет по подбору картечи. Выпускаемая сегодня в России картечь, впрочем как и сто лет назад, имеет очень низкое качество: разная по весу, неправильной формы, имеет свищи и раковины. Но другой нет, да и эту иногда не достать. Если не изготавливать картечь самостоятельно, приходится до- вольствоваться тем, что есть.



Отбор картечи начинаем с того, что всю ее высыпаем на стол на лист белой бумаги. Отбрасываем все картечины неправильной формы, с раковинами и свищами, очень крупные и мелкие. После этого одинаковые на вид картечины нужно разложить рядами по 10-15 шт и откалибровать с помощью двух брусочков либо линеек, зажимая рядок картечи с двух сторон и поднимая его. Сначала отсортируются все картечины большего размера, вторая калибровка даст картечь примерно одинаковую (мелкая останется на столе). Можно этим и ограничиться, но для большей гарантии всю отсортированную картечь надо взвесить на весах (должны быть у каждого серьезного охотника) и подобрать по весу, равномерно опиливая лишний свинец. По опыту, из килограмма картечи всегда можно выбрать 200-300 гр. одинаковой, не опиливая ее.



Следующая операция - придание картечи правильной шарообразной формы - выполняется на сковороде либо на металли ческой пластине с помощью второй сковороды или пластины, раскатывая картечь до полной шарообразности. Окончательную раскатку можно сделать с помощью двух кусков толстого стекла. При этом картечь приобретает блестящую, полированную поверхность. Графитирование можно провести, используя графитную смазку либо с помощью обычного мягкого карандаша, растерев его стержень с несколькими каплями масла. Картечь готова к снарядке патрона.



Использование такой отобранной, калиброванной картечи и определенные приемы снаряжения патрона позволяют добиться очень кучного (до 90%) боя на дистанции 35 метров и надежно поражать любую цель в пределах охотничьих дистанций стрельбы. Время, затраченное на подготовку картечи, даст вам на охоте уверенность в себе и своем оружии.



Источник: Питерский охотник#del#html#del# 1220#del#Из практики (Автор: Д. Данилов)#del#1220#del#Y#del##del##del##del#У многих охотников есть нарезное оружие, которое вследствие большого стажа работы потеряло свой прежний бой. Часто это ухудшение объясняется износом пульного входа и при нормальном состоянии остальной части ствола бой может быть исправлен...#del#html#del##del#У многих охотников есть нарезное оружие, которое вследствие большого стажа работы потеряло свой прежний бой. Часто это ухудшение объясняется износом пульного входа и при нормальном состоянии остальной части ствола бой может быть исправлен.

Одним из основных условий кучности боя нарезного оружия является правильная разработка его патронника и, главным образом, соответствие пульного входа глубине посадки пули в гильзе. Нормально пуля, вставленная и доведенная до места в патроне, должна плотно упираться в край полей пульного входа ствола; если же между пулей и краями нарезов имеются какие-нибудь зазоры, бой ружья неизменно ухудшается.

Такое явление случается в результате растертости или выгорания пульного входа, но возможно, что качество боя зависит также от неправильности глубины посадки пули патронов валового изготовления. Исправить такой недостаток возможно при некотором увеличении диаметра пули и меньшей глубине посадки ее в гильзу.

Способ определения соответствия пульного входа взятому патрону очень прост и состоит в следующем. В ствол вставляют патрон, которым намереваются стрелять, и, вогнав его затвором до места, ставят курок на предохранительный взвод; с дульной части в ствол осторожно опускают, пока стержень не коснется конца пули, шомпол или какой-либо прямой металлический прут, диаметр которого несколько меньше калибра ствола. При этом надо иметь в виду, что конец шомпола должен иметь ровную плоскую поверхность. На шомполе карандашом по дульному срезу отмечают точку, до которой шомпол опустился в ствол.

Затем на место вынутого патрона вставляется точно такая же пуля.

Эту пулю плотно вжимают палочкой в пульный вход, чтобы там она немного заклинилась. Мне не удалось точно проверить силу нажатия, но я полагаю, что давление в 5 кг вполне достаточно. Если кончик пули выдвинул шомпол как раз до прежней отметки по дульному срезу, значит патрон и пульный вход совпадают; если же пуля выдвинула шомпол или стержень из дульного среза далее сделанной отметки, то, очевидно, что или пульный вход сделан не по стандарту, или он выгорел, или пуля сидит в патроне на большей глубине, чем нужно. Исправить это можно лишь описанным выше способом, имея в виду, что в пулях есть допуска и их можно отбирать пополнее.

Источник: <A href="http://www.piterhunt.ru ">Питерский охотник</A>#del#text#del# 1221#del#Как я произвожу отливку дроби (Автор: В. Жимойлов)#del#1221#del#Y#del##del##del#drob.gif#del#В данном предложении ничего особо трудного нет. Способ такой отливки, вероятно, применяется и в других местах. Этот способ заключается в следующем...



#del#html#del##del#В данном предложении ничего особо трудного нет. Способ такой отливки, вероятно, применяется и в других местах. Этот способ заключается в следующем.



Нужно взять обыкновенное ведро, налить в него воды; потом влить переработанного масла из-под трактора (или дегтя), доведя слой масла толщиной до 5 сантиметров. На ведро ставится решетце такого размера, чтобы ширина его занимала верхнюю площадь ведра.



В решетце кладется свинец; затем оно покрывается тряпкой, смазанной керосином. Тряпку поджигают, все время подбрызгивают дегтем. Горящая тряпка плавит свинец и последний просачивается сквозь решето, попадает в деготь, а затем в воду. От этого образуется дробь разного размера.



Чтобы дробь была одинакового размера, нужно просеивать через другое решето. Решето со свинцом устанавливается так, чтобы дно решета отстояло на 1 см от дегтя. При плавке свинца и просачивании его сквозь решето нужно прислушиваться внимательно к звукам, которые сопровождают процесс плавки и падения свинца в воду. Если будут услышаны четкие звуки, к примеру - тю-тю-тю, эти звуки гарантируют, что дробь хороша, если звуки будут несколько растянутыми, к примеру -тююю-тююю-тююю, это означает, что дробь будет плоская, с хвостиками и пустая в середине.



Процесс отливки непродолжителен. Немного времени требуется и для окончательной обработки дроби. Ее вынимают из ведра и промывают керосином; дробь будет хорошо отшлифованной.



Таким способом в течение 15 минут можно сделать около 4 кг дроби.



Источник: Питерский охотник#del#html#del# 1222#del#Подкраска осветленных мест на ружье (Автор: Зимаков А.)#del#1222#del#Y#del##del##del##del#Как подкрасить осветленные места на ружье?

Часто оксидировка стирается только местами, и нет надобности полностью оксидировать стволы. Между тем «подновить» оксидировку совсем нетрудно...#del#html#del##del#Как подкрасить осветленные места на ружье?



Часто оксидировка стирается только местами, и нет надобности полностью оксидировать стволы. Между тем «подновить» оксидировку совсем нетрудно.



В практике ремонтных мастерских применяются два способа подкраски осветленных мест.



1 — й способ. Осветленные места тщательно обезжириваются ацетоном или другим растворителем. Обезжиренная поверхность не должна иметь следов грязи и окислов. Приготовить 10% раствор медного купороса и добавить в него 2 процента серной кислоты. Ватой, намотанной на деревянную палочку, смочить осветленную поверхность указанным выше раствором. После того как поверхность станет медно-красной, смочить ее с помощью ваты, намотанной на палочку, крепким раствором многосернистого аммония. После почернения поверхности протереть ее насухо ветошью и слегка смазать ружейной смазкой.



Раствор многосернистого аммония готовится следующим образом: в крепкий раствор односернистого аммония добавляется мелкотертая сера до образования красного цвета.



2-й способ. Осветленная поверхность обезжиривается протиранием марлей, смоченной ацетоном. На поверхность кисточкой наносится первый слой красителя и просушивается на воздухе при комнатной температуре в течение 5-10 мин., после этого наносится второй слой красителя.



Для приготовления красителя берется 20-30 см3 этилового спирта и в нем растворяется 1-2 г спирторастворимого нигрозина; полученный раствор вливается в 70-80 г бесцветного или черного цапон-лака, тщательно перемешивается и разбавляется ацетоном до удельного веса 0, 84-0, 87 по ареометру.



Первый способ более доступен охотнику. Второй способ требует наличия специального ареометра.



Источник: Питерский охотник#del#html#del# 1223#del#О штамповании свинцовых пуль (Автор: Ковзан А.)#del#1223#del#Y#del##del##del##del#Как бы тщательно, до крайнего педантизма всей работы, пу ли не отливались, все же вследствие расширения пулелейки от тепла они не могут быть такими ровными и одинаковыми по диаметру, как штампованные. Поэтому, для получения более точных результатов стрельбы, отлитые пули не мешает про гнать несколько раз через штамп. Домашним способом я производил это следующим образом... #del#html#del##del#Как бы тщательно, до крайнего педантизма всей работы, пу ли не отливались, все же вследствие расширения пулелейки от тепла они не могут быть такими ровными и одинаковыми по диаметру, как штампованные. Поэтому, для получения более точных результатов стрельбы, отлитые пули не мешает про гнать несколько раз через штамп. Домашним способом я производил это следующим образом.



















Штампом я называю стальной цилиндр с коническим отвер стием, входной конец ко торого диаметром на 1 мм шире диаметра пули данного калибра, а вы ходной точно равняется требуемому калибром диаметру свинцовых пуль. Такой диаметр вы ходного конца начинается уже прибли зительно в 5-6 мм от конца выхода. Все это, конечно, делается с таким расчетом, какого диаметра должна быть готовая пуля, и если она предна значается для предвари тельного обертывания бумагою, то выходное отверстие штампа дела ется размером, какой имеет пуля до обертыва ния ее бумагой. Прогнав пули через штамп несколько раз при помощи стального стержня, имеющего на конце полукруглое утолщение высотой до 2 мм, мы получим пули, по своей точности не уступающие фабричным.



Когда на весах происходит проверка уже проштампованных пуль, надлежит следить за каждой 1/2 доли веса, и если получа ется хотя малейшая разница между весом одной и другой пули, то нужно легким подпилком, опиливая часть более тяжелой пульки, довести ее вес до нужного. Конечно, такое подравнива ние производят в очень минимальных разницах веса, в противном случае неподходящая пуля подлежит забраковке. Цилиндр для штампования, как это видно на рисунке, помеща ется плотно в более широкий цилиндр, в сделанное в последнем соответствующее отверстие. В последний цилиндр провалива ются уже проштампованные пули. При усиленной работе верхний цилиндр, конечно, свинцуется, вследствие чего его от верстие делается менее правильным. Это явление случается довольно редко, когда цилиндру приходится пропускать от 1500 до 2000 пуль. Свинцовка снимается стальной щеткой, скипидаром, т.е. проделывается все то же, что и с засвинцовавшимся каналом ружья.



Хранить цилиндр следует всегда густо смазанным во избежание образования в штамповальном канале ржавчины, которая, поя вившись, делает навсегда цилиндр негодным к употреблению.



Источник: Питерский охотник#del#html#del# 1224#del#Пора снаряжать патроны (Автор: В. Королев)#del#1224#del#Y#del##del##del#patron.gif#del# Приближается охотничий праздник - открытие весенней охоты. Через несколько дней в лесах, на реках и озерах загремят первые, после долгого молчания, выстрелы... #del#html#del##del# Приближается охотничий праздник - открытие весенней охоты. Через несколько дней в лесах, на реках и озерах загремят первые, после долгого молчания, выстрелы.



Обстоятельные охотники уже давно подготовили снаряжение, оружие и патроны и с нетерпением ждут открытия сезона.



Ну а как быть тем, у кого патроны еще не готовы? Бежать в магазины? Но там к сезону не всегда все купишь, да и цены на хорошие патроны кусаются, а плохие и покупать не стоит -одно расстройство. Вот и получается, что пришла пора заряжать патроны.



Весенних охот не очень много:



на вальдшнепа на тяге,



на селезня с подсадной,



на тетеревов-косачей на току,



на глухаря на току,



на гусей с профилями.



Вот пожалуй и все. Да в некоторых областях и не все эти охоты разрешены. Так, что ассортимент патронов для весенней охоты потребуется небольшой. Ну а уж качество их должно быть самым высоким.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?



Прежде всего проверяем наличие пороха, дроби, гильз, пыжей, прокладок, капсюлей и приступаем к работе.



Для снарядки патронов потребуются некоторые приборы. В первую очередь необходимо приобрести весы и набор гирек к ним. При снаряжении больших партий патронов понадобится дозатор для пороха, им же можно отмерять и мелкую дробь. Незаменимым помощником в работе станет прибор УПС. Изготовив к нему сменные оправки, можно вынимать и вставлять капсюли в гильзы любого калибра. Если вы собираетесь запрессовывать с помощью УПС пластмассовые гильзы звездочкой, то необходимо заменить струну на матрице прибора на более толстую. Закрутку предпочтительнее настольную, как более удобную и производительную. Потребуются также мерки для дроби и пороха, желательно с длинной ручкой (10-15 см). Можно припаять ручку к имеющимся в продаже меркам. Навойник для досылки пыжей лучше изготовить самому из сухого прочного дерева с большой, удобной рукояткой (грибком), но можно использовать и имеющиеся в продаже. Подставки для патронов ныне продаются в магазинах, но легко изготовить подставку самому из пенопласта толщиной 30 - 40 мм, прорезав или проплавив в нем отверстия для гильз и приклеив с одной стороны донце из картона или фанеры.



Потребуются также обжимные кольца для бумажных и металлических гильз. Под снаряжаемый патрон необходима подставка с отверстием в центре, предохраняющим капсюль от случайного накола.



Снаряд дроби подбирают в зависимости от веса ружья (см. табл.). Так, при весе ружья 12-го калибра 3200 г, разделив их на 96, получим вес снаряда дроби 33,3 г. Узнав навеску дроби, можно определить и количество пороха (см. табл.). Например, для ружья 12-го калибра весом 3,2 кг при снаряде дроби 33 г заряд пороха Сокол может быть от 2 до 2,2 г. При использовании дымного пороха его навеска для то го же ружья 12-го калибра весом 3,2 кг и снарядом дроби 33 г составит от 5,5 до 6,6 г.



Следует помнить, что вес заряда не должен превышать максимальный вес, указанный на упаковке пороха. При использовании древесноволокнистых пыжей вес заряда бездымного пороха увеличивается на 0,1 г, а полиэтиленовых пыжей или обтюраторов - уменьшается на 0,2 г по сравнению с навеской пороха при войлочных пыжах.



Так же надо уменьшать вес заряда и для старых, изношенных ружей. Изменяя в указанных выше пределах вес заряда, можно добиться желаемой кучности и резкости боя ружья. Если изменение порохового заряда не дало результатов, то можно уменьшить или увеличить снаряд дроби на 5-10 % и повторить пристрелку, помня, что с увеличением снаряда увеличивается кучность, а с его уменьшением - резкость боя.

СНАРЯЖЕНИЕ ПАТРОНОВ.



Определив навески пороха и дроби, приступаем к снарядке патронов. В первую очередь надо подготовить рабочее место. Лучше всего, если это будет достаточно большой и прочный стол. Начинающим я советую заниматься снаряжением патронов под руководством опытных охотников. Это избавит новичков от многих, иногда опасных ошибок. Ве время снаряжения патронов нельзя отвлекаться, курить.

ГИЛЬЗЫ.



Начинать работу надо с осмотра гильз. При наличии выбора лучше использовать пластмассовые гильзы: они не боятся сырости, выдерживают до 10 и более выстрелов, практически не прогорают и не лопаются.



У нас выпускают гильзы длиной 70 и 65 мм. На самом деле они несколько короче. Использование же в патроннике длиной 70 мм гильз длиной 65 мм немного ухудшает бой, использование в коротком патроннике длинной гильзы вообще недопустимо: при этом резко возрастает давление. Подготавливая гильзы, охотник должен знать длину патронника своего ружья.



Из стрелянных гильз необходимо выбить капсюли (лучше всего это сделать сразу после охоты), отбраковать все гильзы, имеющие прогары, трещины, вмятины и следы ржавчины. Металлические гильзы при необходимости прокалибровать и очистить от нагара и окиси слабым раствором уксуса, просушить и снаружи слегка смазать нейтральным маслом; осмотреть и при необходимости прочистить затравочные отверстия в гильзах под открытый капсюль, обратить внимание на состояние наковальни. Проверить гильзы по патронникам ружья. У бумажных и пластмассовых гильз иногда приходится обжимать металлическую часть основания.



Бумажные гильзы с разлохмаченным дульцем можно укрепить, опустив в расплавленный парафин, пластмассовые гильзы надеть на оправку и край прогладить утюгом. Удобно расправлять дульце пластмассовых гильз 12-го калибра, надев их на металлическую гильзу 16-го калибра.

КАПСЮЛИ.



Расставив подготовленные к работе гильзы на столе, приступают к запрессовке капсюлей. Наиболее удобно это делать прибором УПС. Капсюль должен входить в гнездо плотно, не перекашиваться и не выпадать; сажать его следует заподлицо или на 0,1-0,15 мм ниже донца гильзы. Капсюли, как известно, бывают двух типов: открытые - типа Центробой и закрытые - Жевело ; последний более надежен. Центробой применяется для воспламенения дымного пороха, а в малых калибрах (28-й, 32-й) - и для бездымного.



При использовании открытого капсюля для воспламенения бездымного пороха в патронах 12-20-го калибров надо в кап сюльное гнездо положить несколько порошинок дымного пороха. Жевело употребляют для воспламенения бездымного пороха, но годится и для дымного. Срок хранения капсюлей указан на упаковке и колеблется от 3 до 6 лет, но практически они могут храниться до 10-15 лет в герметичной таре.



Если охотнику приходится использовать капсюли с просроченным сроком хранения, то надо их проверить, отстреляв из ружья несколько штук. Резкий хлопок свидетельствует о пригодности капсюлей. Не забудьте при такой проверке густо смазать стволы маслом и сразу же вычистить их после стрельбы.

ПОРОХ.



Гильзы с запрессованными капсюлями ставят на стол слева, справа ставят доску с гнездами для гильз. Оставшиеся капсюли со стола убирают и только после этого приносят порох.



Заряд пороха отвешивают на весах с точностью до 0,05 г и с помощью специального совочка или воронки засыпают в гильзу. Можно отмеривать порох и меркой, но перед зарядкой новой партии патронов мерку надо проверять, взвешивая отмеренный заряд.



При снаряжении больших партий патронов удобен дозатор для пороха. Установив с помощью весов мерку дозатора, засыпают порох в гильзы, проверяя работу дозатора через 10-15 зарядов на весах. При отмеривании пороха все движения должны быть однообразны, нельзя постукивать по мерке для уплотнения пороха.



Гильзы с засыпанным порохом устанавливают в подставку, предохраняющую их от падения. Большинство охотников пользуются бездымным порохом Сокол, а также дымным порохом. Срок хранения Сокола 5 лет, но в герметически закрытых бутылках, оклеенных фольгой, при ровной комнатной температуре он не теряет своих свойств до 10 лет.



Порох должен иметь легкий эфирный запах, блестящую поверхность, не ломаться при сжатии. Дымный порох имеет срок хранения 20 лет, но не теряет своих свойств гораздо дольше. Хранить его надо при ровной температуре, в герметичной упа ковке. Отсыревший дымный порох теряет свои свойства. Зерна пороха должны быть гладкие, не пачкать рук, не раздавливаться пальцами. В порохе не должно быть пыли. Порох, как и капсюли, следует хранить под замком.

ПЫЖИ.



Засыпав порох во все гильзы, остатки убирают со стола, а на порох досылают картонные прокладки. Лучшими из них являются вырубленные из плотного, но нежесткого картона толщиной 2,5-3 мм. Можно использовать и имеющиеся в продаже, но ставить их надо 2-3 штуки. Бездымный порох надо сжимать с усилием не более 10 кг. Оно достигается, если локоть руки, нажимающей на Навойник, не отрывать от стола. Дымный порох к сжатию не так чувствителен, но сильно сжимать и его не рекомендуется. Дослав в первую гильзу прокладку, на Навойник рекомендуется нанести метку карандашом. Это позволит контролировать уровень пороха в гильзе и тем самым избавит от случайного увеличения заряда.



При использовании полиэтиленового обтюратора необходимо, как уже говорилось, соответственно уменьшить заряд; картонная прокладка в этом случае не ставится.



Следующая операция - установка пыжей. Пыж имеет огромное влияние на бой ружья, его значение нельзя недооценивать. Основные пыжи бывают войлочные, древесноволокнистые и полиэтиленовые. Высота пыжа - не менее 2/3 диаметра канала ствола. Пыж должен иметь форму ровного цилиндра, осалка войлочного пыжа должна пропитывать его на глубину 2-3 мм. Косые, неровные, жесткие пыжи применять нельзя. Лучший из пыжей - войлочный. Он должен плотно входить в гильзу, если пыж входит легко, увеличить его диаметр можно, несколько раз ударив по пыжу молотком. При применении полиэтиленового пыжа-контейнера надобность во всех пыжах отпадает. Его ставят непосредственно на порох, в контейнер засыпают дробь. Стабильность боя увеличивается. В металлических гильзах надо применять войлочные пыжи и прокладки на два калибра больше. После установки основных пыжей в гильзе иногда остается много свободного места. В этом случае на основной пыж устанавливают дополнительный. В магазинах есть в продаже неосаленные войлочные прокладки толщиной от 3 до 10 мм, но лучше использовать в качестве дополнительных древесноволокнистые пыжи. Они легко расслаиваются по высоте, и, сделав отметку на Навойнике, легко подобрать одинаковую высоту пыжа.

ДРОБЬ.



После установки основных и дополнительных пыжей производятся отмеривание и засыпка дроби. Мелкую дробь удобно отмерять дозатором для пороха, крупную -меркой. Дробь нулевых номеров можно отмерять и по счету. При засыпке дроби в гильзу необходимо оставлять край гильзы для закрутки высотой 4-5 мм. Для запрессовки звездочкой свободный край оставляется: для 12-го калибра - 11 мм, для 16-го - 10 мм, для 20-го - 9 мм.



После засыпки дроби надо постучать пальцем по гильзе, чтобы дробины плотнее улеглись, и доспать на дробь картонную прокладку толщиной 0,4-0,5 мм. После этого гильзу закручивают. Если гильзу запрессовывают звездочкой, прокладку ставить не надо. В металлических гильзах прокладку на дробь надо закреплять, так как она плохо держится. Лучше всего в металлических гильзах закрывать дробь пыжом из пробки толщиной 3-5 мм. Он держится достаточно прочно, а если покрыть пыж и края гильзы нитрокраской или лаком, то пыж не пропускает влагу. Осталось прокалибровать бумажные (пластмассовые) патроны, сделать маркировку, защитить бумажные гильзы от влаги и сложить в коробки.



Порядок снаряжения дробовых охотничьих патронов, описанный выше, одинаков для всех калибров.

ПАТРОН ДЛЯ ОХОТЫ НА ВАЛЬДШНЕПА.



Для охоты на тяге повышенная кучность боя, как правило, не нужна, а вот резкость боя должна быть наивысшей. Тогда не придется в темноте ловить подранка (ведь собак разрешают применять не везде) и тратить на это драгоценные минуты короткого времени охоты.



При снаряжении патронов следует брать снарядное соотношение, обеспечивающее наиболее резкий бой и широкую, равномерную осыпь. Дробь можно использовать от № 6 до № 9 включительно. Порох лучше бездымный, пыжи - любые (но от пыжей-концентраторов лучше все же отказаться). Интересен опыт применения на вальдшнепиой тяге так называемых трассирующих патронов. Но промышленность таких патронов не производит, а изготовление в домашних условиях представляет определенную сложность и требует детального описания в отдельной статье.

ПАТРОНЫ ДЛЯ ОХОТЫ С ПОДСАДНОЙ НА СЕЛЕЗНЯ И НА ТЕТЕРЕВИНЫХ ТОКАХ.



Хотя охота на селезня с подсадной и на тетеревов на току совершенно разные, их объединяет то, что стрелять приходится из шалаша по конкретно выбранным сидящим, бегающим, плавающим, но никак не летящим целям. Здесь потребуется наивысшая кучность при наибольшей резкости боя. Среднее снарядное соотношение должно обеспечивать именно такой бой. Высокая кучность нужна в основном для того, чтобы как можно точнее поразить цель. Ведь при охоте на селезня подчас возникает опасность задеть крайними дробинами подсадную, а на току подранить соседнюю птицу, либподвернувшуюся под выстрел тетерку. Дробь можно использовать от № 3 до № 5 (притом, чем резче бьет ружье, тем меньшим может быть номер дроби). Порох опять же лучше бездымный, а вот в качестве пыжа рекомендую применять полиэтиленовый пыж-концентратор.

ПАТРОНЫ ДЛЯ ОХОТЫ НА ГЛУХАРИНОМ ТОКУ.



Некоторые охотники относятся к снаряжению таких патронов излишне легкомысленно, дескать что там патрон, подойти к поющему глухарю можно близко и это самое главное, а уж чем стрелять -все равно. Велико же бывает их разочарование, когда после одного, а то и двух выстрелов глухарь улетает невредимым или что еще хуже, уходит подраненным. Весенний глухарь очень крепок на рану и опыт осенней стрельбы по выводкам весной не пригоден.



Другая категория охотников считает глухаря чуть ли не бронированной целью. От них скорее всего и пошли охотничьи байки о том, что от глухариных перьев отскакивает дробь и тому подобные небылицы. Такой охотник снаряжает патроны дробью со многими нулями, а иногда и картечью. Излишняя уверенность провоцирует его к стрельбе с запредельных дистанций и приводит опять же к промахам и подранкам. Все дело в патронах. При их правильном снаряжении и стрельбе в меру поражение глухаря гарантировано и подранки крайне редки.



Дробь можно использовать от № 0 до № 2 в зависимости от резкости боя ружья и от согласования дроби с дульным сужением. Порох бездымный, пыж полиэтиленовый с концентратором.



Много лет я снаряжаю для охоты на току патроны 12-го калибра следующим образом. В новую пластмассовую гильзу засыпаю заряд пороха Сокол 2,3 г, который тщательно отвешиваю на весах. На порох кладу полиэтиленовый обтюратор. Далее - осаленный войлочный пыж, надрезанный на четыре части (разрезом вперед). На основной пыж ставлю полиэтиленовый контейнер для дроби. Дробь № 1 (отобранную и просеянную через специальное сито) засыпаю в контейнер в три приема, пересыпая картофельной мукой. Снаряд утрясаю, чтобы дробь и мука уплотнились, и закрываю тонкой картонной прокладкой, надрезанной изнутри на 4 части. Гильзу закручиваю. Снаряд дроби 35 г + 2 г картофельной муки. Конечно, такие патроны можно использовать только в тяжелых, хорошей сохранности ружьях типа ИЖ-54, ИЖ-12, ИЖ-27. Для более легких, старых ружей навески пороха и дроби надо соответственно уменьшать.

ПАТРОНЫ ДЛЯ ОХОТЫ НА ГУСЕЙ.



Можно снаряжать как и патроны для охоты на глухарином току, но так как на гусиной охоте стрелять иногда приходится много, возникают сложности с калибровкой дроби, пересыпкой крахмалом. От них при массовом снаряжении можно отказаться. Следует только соблюдать снарядное соотношение, обеспечивающее наибольшую кучность и резкость боя. Дробь применяется, как и при охоте на глухаря от № 0 до № 2. Некоторые охотники с успехом стреляют весеннего гуся тройкой и даже четверкой, но это возможно только при резко бьющем ружье и средней дистанции стрельбы.



Здесь же хотелось бы дать один совет любителям стрелять по стайкам гусей на дистанции запредельной. Одни это делают по неопытности, другие от низкой охотничьей культуры, но в любом случае результат от такой стрельбы, как правило, нулевой, а вот вред огромный. Гусь - птица сильная и даже смертельно раненный способен улететь очень далеко и пропасть для охотника. Если уж черт дернул вас стрелять на сотню метров, то зарядите патроны картечью не менее 8 мм диаметром и всегда цельтесь (если сможете правильно дать упреждение) в отдельную птицу, лучше заднюю. При попадании такой картечины даже по неубойному месту - гусь ваш. Ну а в случае промаха хоть подранков не будет. Вероятность попадания при такой стрельбе -один трофей на сотню выстрелов.

О ПРИСТРЕЛКЕ РУЖЕЙ И ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПАТРОНОВ.



Читатели наверное уже обратили внимание, что при описании патронов для отдельных охот автор не приводит конкретных цифр веса заряда пороха и снаряда дроби, а ориентирует охотника на снарядное соотношение. Дело в том, что невозможно рекомендовать точные навески пороха и дроби для каждого конкретного ружья, так как нет двух ружей с одинаковым боем. Поэтому перед охотой желательно проверить снаряженные патроны, отстреляв их из того ружья, с которым вы будете охотиться. Это даст вам представление о их возможностях: кучности, сгущению к центру, равномерности осыпи, резкости боя.



Но не всем охотникам пристрелка доступна. Почти нет у нас тиров и оборудованных пристрелочных площадок, поэтому многие охотники заканчивают пристрелку, выстрелив в газету и посмотрев ее на свет. Так, конечно, результата не добиться. Стрелять надо по стандартным мишеням на дистанцию 35 м. Все результаты надо записывать. Для определения резкости каждой серии патронов можно порекомендовать запастись обрезками дощечек размером 20x20 см и помещать их за центром мишени. По глубине проникновения дроби можно определить сравнительную резкость боя патронов. Пристрелку лучше вести более крупной дробью, так как легче подсчитывать количество попаданий в мишень.

О ГОТОВЫХ ПАТРОНАХ.



В настоящее время в оружейных магазинах, иногда, бывает большой выбор готовых патронов. Стоит ли их покупать? Конечно стоит, если у вас есть на это деньги, если вы не предъявляете к ним особых требований и не способны или не хотите снаряжать их сами. Для многих охотников снаряжение патронов - удовольствие, не меньшее чем сама охота.



Готовые охотничьи патроны как отечественные, так и зарубежные как раз и есть те средние патроны, рассчитанные на средние ружья, для средних стрелков. Зажатые строгими рамками ГОСТов и инструкций, предприятия снаряжают патроны, которые должны дать определенную кучность при определенном давлении. Отсюда неоправданное увеличение веса дробового снаряда, снижение массы пороха, что не всегда устраивает охотника.



Совсем другое дело патроны спортивные, но их применение разрешено только в спортивных ружьях (о чем на пачке всегда есть надпись). Они развивают повышенное давление в канале ствола, но гарантируют наилучшую резкость и кучность боя даже на предельных дистанциях дробового выстрела. Современные охотничьи ружья, конечно же, выдерживают давление спортивных патронов, но как говорят, подвергаются при этом повышенному износу. Я уже второе десятилетие стреляю спортивны ми патронами из отечественного ружья ИЖ-12. Произвел не одну тысячу выстрелов, но пока интенсивного износа не заметил. Так что применять или нет спортивные патроны - решать вам.



По качеству же они на самом высоком уровне. Иностранные спортивные патроны снаряжены подчас никелированной дробью, имеют специальный контейнер, дают очень слабую отдачу но удивительны по резкости и кучности боя. Дробь № 7 такого патрона входит в сосновую дощечку на одинаковую глубину с дробью № 3 из отечественного охотничьего патрона.



Единственный недостаток - снаряжаются такие патроны дробью не крупнее № 7 и весной их можно применять по вальдшнепу (хотя несколько высока кучность), а иногда по косачам и селезням. На 30 35 метров подранков, как правило, не бывает.



Сейчас в продаже иногда попадаются импортные патроны Магнум, снаряженные гильзы длиной 76 мм. Применять их можно только в соответствующем оружии. Поэтому при покупке патронов необходимо знать длину патронников своего ружья и покупать патроны в соответствующих гильзах.



Удачной охоты!



Источник: Питерский охотник#del#html#del# 1225#del#Сбережение винтовки от растирания в дуле (Автор: В. Маркевич)#del#1225#del#Y#del##del##del#dylo.jpeg#del#От уширения поперечника канала ствола в дульной части винтовка теряет кучность боя. Уширение происходит в меньшей степени от стрельбы и ржавчины, в большей степени - от чистки, вернее, от трения шомполом в стволе при чистке последнего, когда чистку производят без предохранительных приспособлений. #del#html#del#dylo_1.gif#del#От уширения поперечника канала ствола в дульной части винтовка теряет кучность боя. Уширение происходит в меньшей степени от стрельбы и ржавчины, в большей степени - от чистки, вернее, от трения шомполом в стволе при чистке последнего, когда чистку производят без предохранительных приспособлений.



В военных винтовках для сбережения дульной части канала ствола от растирания шомполом при чистке существует дульная накладка, представляющая собой приспособление с муфточкой, направляющей шомпол серединой канала ствола так, что шомпол в дуле не трется о стенки ствола и потому не портит их.



Далеко не все системы винтовок имеют легко вынимающийся затвор и потому не допускают чистку ствола с казенной части. Я имею в виду охотничьи винтовки. Даже если винтовку и можно чистить с казны, тогда для этой цели необходим более длинный шомпол, а в результате получается менее вредное для боя, но все же нежелательное растирание канала ствола в казенной части. Чтобы избегнуть растирания в казенной части ствола, в числе военных принадлежностей имеется специальный вкладыш.



Для охотничьих и спортивных винтовок подобной принадлежности, к сожалению, пока не имеется в продаже. Продаются лишь шомпола. Шомпол должен иметь вращающуюся протирку для тряпки или пакли. Еще лучше сохраняются нарезы в стволе, когда весь шомпол может вращаться при чистке. Медный (латунный) шомпол меньше растирает ствол, нежели железный или стальной. Еще совершеннее оказывается деревянный шомпол, имеющий стальную сердцевину для прочности, или веревочная протирка; последняя компактна в дороге, на охоте и т. д., но необходимо беречь ее от засорения песком и пылью.



Предохранить ствол от растирания в дуле, при употреблении для чистки любого шомпола можно посредством бумажной втулки. Для этой цели пригодна какая угодно бумага, например, газетная. Отрывают полоску бумаги шириной примерно в 4-6 см, в ствол с дула вставляют шомпол с протиркой, затем наворачивают на шомпол столько бумаги, чтобы шомпол с такой бумажной втулкой свободно вошел в ствол на полтора-два сантиметра. Верхнюю часть этой бумажной втулки надрывают вдоль в трех-четырех местах и отгибают в стороны в виде лепестков (см. рисунок). При чистке ствола бумажную втулку удобно удерживать рукой за лепестки в дульной части ствола. Шомпол ходит в бумажной втулке, не прикасаясь к стенкам ствола в дуле, и потому не растирает их.



Бумажная втулка хороша тем, что ее нетрудно скоро соорудить при каждой чистке; после чистки использованную трубочку выбрасывают вместе с грязными тряпками. Нет надобности обзаводиться специальным предметом ружейной принадлежности - дульной накладкой. Не нужен дорогой медный или деревянный шомпол. Наилучшим шомполом является обыкновенный стальной шомпол, продольно шлифованный и полированный, каленый пружинной калкой. Такой шомпол не так легко гнется, как медные и прочие не каленые шомпола, и потому не портит нарезов ствола. Погнутый шомпол бьется в стволе, растирает и портит нарезы в нем, а с ними портится и бой винтовки.



Источник: Питерский охотник#del#html#del# 1226#del#Сбережение ружья (Автор: Маркевич В.)#del#1226#del#Y#del##del##del#gun1.jpg#del#Продолжительность срока надежной службы охотничьего дробового ружья зависит от обращения с ним, ухода, количества выстрелов и величины давлений, развиваемых патронами, а также от качеств системы, материала и разбора ружья. Обращение с ружьем. Не только начинающему охотнику, но и многим старым охотникам кажется, что они вполне умеют обращаться с ружьем, а между тем они нередко портят свои ружья и сокращают их живучесть неумелым обращением...



#del#html#del##del#Продолжительность срока надежной службы охотничьего дробового ружья зависит от обращения с ним, ухода, количества выстрелов и величины давлений, развиваемых патронами, а также от качеств системы, материала и разбора ружья. Обращение с ружьем. Не только начинающему охотнику, но и многим "старым" охотникам кажется, что они вполне умеют обращаться с ружьем, а между тем они нередко портят свои ружья и сокращают их живучесть неумелым обращением.

Для примера приведем открывание и закрывание обыкновенного центрального ружья с так называемыми "откидными" стволами. Большинство охотников открывают свои централки с резким стуком частей. При этом они иногда сильно взмахивают ружьем и еще сильнее хлопают стволами при закрывании, подбрасывая стволы дулом вверх. От подобно го размаха стволов при открывании и закрывании ружья быстро разрушаются соприкасающиеся поверхности крюка стволов, цевья и шарнира, на котором вращаются стволы; от этого же происходит осадка и расклепывание металла, затем стволы начинают шататься, хлябать. В результате ухудшается бой, и ружье преждевременно требует ремонта.

Для предотвращения многих неприятных последствий тре буется немногое. Ружье открывают плавно, без стука, ничуть не взмахивая стволами, а опустив вниз приклад, удерживают стволы как бы неподвижными. Закрывают ружье также плав но, приподнимая приклад и одновременно отводя пальцем рычаг затвора, чтобы стволы сцеплялись с колодкой без лишне го трения и стука. Когда стволы пристали к колодке, отпускают рычаг затвора; если он силой своей пружины не вполне становится на свое место (а с исправным, свежим затвором так и должно быть), его доводят до отказа рукой. Надо иметь в виду, что хорошо пригнанное запирание должно защелкиваться не со стуком и лязгом, а туговато, тихо. Это доказывает, что име ется запас на снашивание трущихся частей.

Следует помнить, что ружье расшатывается не только от стрельбы, но и от открывания и закрывания. За границей в общедоступных публичных тирах применяются ружья Монтек ристо с откидными стволами. Патрончик Монтекристо не имеет пороха, а лишь капсюльный состав и легкую пульку, дав ления, развиваемые этим патроном, в несколько раз меньше давлений нашего мелкокалиберного патрона бокового огня (22/100 лонг-райфль); ружья подобной системы быстро расшатываются лишь от их открывания и закрывания.

Трущиеся части затвора должны быть чисты и смазаны; необходимо наблюдать, чтобы туда не попадали пыль и мелкий песок, способствующие снашиванию трущихся поверхностей. Когда собирают разобранное ружье, соединяя стволы с колод кой ружья, необходимо предварительно выдвинуть выбрасыватель (извлекатель патронов) и отвести рычаг затвора вправо до отказа, тогда крюк стволов станет на место без уси лий. Всякое лишнее усилие способствует деформации деталей ружья, нарушая их живучесть. Когда ставят на место цевье, не следует стучать им (иногда ударяют ладонью и раскалывают де рево цевья), нужно лишь прижать цевье плавно пальцами, пока защелка не станет на место.

Если ружье было под росой, дождем или под снегом, проверяют, не попала ли в механизм ружья влага. Вода с маслом сильно въе дается в сталь и железо в виде красной смазки (ржавчина с маслом), ее необходимо удалить тщательным протиранием тряпками, пропитанными ружейным маслом. Для предохранения от ржавчины механизмы ценных ружей серебрят, золотят или оксидируют в чер ный цвет. В настоящее время нетрудно оксидировать весь механизм черной щелочной оксидировкой, которая производится путем вываривания частей механизма в кипящем растворе без от пуска, калки и запускания ржавчины.

Следует иметь в виду, что всякое щелкание курками впустую разрушает замок больше, чем удар курка при стрельбе. Ударяя по капсюлю, курок тормозится на упругом препятствии, каким являет ся медь. При ударе же впустую осаждаются опорные поверхности бойка и колодки, расклепывается боек и курок, а главное, надрывается весь курок и личинка замка. Курок и механизм замка работают не в одной вертикальной плоскости, поэтому получается перекос и шатание курка на квадратной оси личинки, затем ослабевает винт курка и теряется на охоте винт и курок. Каждая оружейная мастерская ежегодно подделывает несколько курков взамен утерянных. Глубоко цементированные или каленые и мало отпущенные курки нередко ломаются при ударе впустую, тогда как при стрельбе такие курки служат вполне хорошо.

При постановке курка на боевой взвод одновременно на жимают другим пальцем на спусковой крючок: когда курок будет отведен до отказа, спусковой крючок отпускают, и курок становится на боевом взводе без обыкновенного щелчка. Ство лы при этом держат дулом вверх. Если хотят спустить курок плавно, его отводят до отказа назад, нажимают на спусковой крючок и осторожно отпускают курок вперед. При таком взве дении и спускании шептало и боевой взвод замка не снашиваются преждевременно, а спусковой механизм сохраняет свою живучесть очень долго. Кроме того, беззвучное взведение курка бывает пригодно в охотничьей практике, чтобы, напри мер, до выстрела не спугнуть зверя.

Замки с внутренними курками или так называемые "бескурковые" совершеннее замков с наружными курками. Во- первых, не тратится лишнее время на взведение курков пальцем, следовательно, ружье становится скорострельнее, а на охоте нередко и секунда бывает дорога. Во-вторых, бескурковые замки значительно безопаснее курковых. В-третьих, ударный механизм бескуркового замка работает в одной плоскости с боевой пружиной, поэтому механизм более живуч и довольст вуется менее сильной пружиной. Напомним, что чем сильнее боевая пружина, тем быстрее расстраивается и разрушается механизм замка от излишних напряжений. В-четвертых, кур ки внутреннего устройства не могут быть утеряны. Наконец, наружная влага не так легко проникает в бескурковый замок, как в курковый. Бескурковое ружье не протирает чехла, не цепляется за снаряжение охотника и за посторонние предметы и так далее.

Перед стрельбой на крепком морозе необходимо предва рительно удалить из механизма ружья всю смазку, особенно из замков, так как сгустившаяся смазка вызывает нередко осечки, а иногда и поломки механизма. Ружейное масло легко удалить, промывая механизм бензином или скипидаром. Относительно конструкции пружины отметим, что спираль ные проволочные пружины дают больше трения на ходу; они более чувствительны к качеству смазки и менее надежны при стрельбе на морозе.

Хотя спиральные пружины и гораздо дешевле в массовом производстве, но в случае поломки подделать их кустарным способом очень трудно. Пластинчатые пружины легко изготов ляются в каждой оружейной мастерской и служат хорошо без смазки на морозе.

Среди замков с наружными курками наиболее совершен ной системой являются замки, имеющие курок не над замочной доской (снаружи), а под доской. Такие двустволки делал Густав Битнер в Вейнерте (Австрия), делают их теперь и бельгийские оружейники. Система таких замков давно и хо рошо испытана в военных винтовках системы "Верндль", а до них - в капсюльных и кремневых ружьях. Главное в этой систе ме то, что курок работает в одной плоскости с боевой пружиной. Не нужна отдельная личинка, не нужен и винт курка. Курок не расшатывается и никогда не теряется.

Ложа, ее размеры и форма, а с нею и прикладистость ру жья оказывают большое влияние на меткость стрельбы, поэтому желательно сохранить ложу без изменений, если ружье достаточно прикладистое. Чтобы дерево ложи не разбу хало от влаги и сырости, а затем при сушке не было поведено в шейке в сторону, следует беречь ложу от дождя. Для этого по лезно протирать дерево почаще олифой, но не ружейным маслом. Ружейное масло состоит из нефтяных продуктов, а от них дерево становится хрупким - вот почему нужно беречь ложу от ружейного масла. Олифа же образует в дереве водоупорный наружный слой, внутри дерево сохраняет свою упругость. Что бы сделать ложу проолифованной, с нее счищают политуру, протравляют дерево под темный орех, несколько раз натирают олифой и отделывают под воск. Получается красивая темная водоупорная поверхность, без блеска, матовая. Блеск нередко демаскирует ружье и охотника, что на охоте нежелательно. Никогда не следует опираться на ружье, как на палку, или добивать прикладом подстреленных зайцев, лисиц и то му подобное. При таком использовании ружья бывают и поломки ложи и несчастные выстрелы.

Стволы надо беречь от ушибов и ударов, чтобы не получились вмятины, забоины и погибы; последние бывают чаще вверх и вниз, чем в стороны. Если внутри ствола замечена даже незначительная вмятина, ее следует немедленно выправить. Для хорошего мастера это несложная и недорогая работа. Невыправленная вмятина ухуд шает бой и нередко вызывает раздутие ствола. Выправление раздутости гораздо сложнее, чем устранение забоины.

Часто недооценивают значение антабок и ружейного ремня. Антабки должны быть прочно укреплены. Если они на винтах, то винт должен быть закернен, чтобы не произошло самоотвинчивания. Основание антабки в прикладе должно прочно держаться. Ведь если незаметно для охотника отвернется винт или протрется ремешок в антабке, ружье упадет с плеча, а в та ких случаях часто ломается ложа в шейке, получаются пробоины на стволах и тому подобные неприятности. Поэтому следует почаще проверять состояние антабок и иметь надежный ремень.

Для сбережения ружья очень полезно иметь брезентовый че хол, который можно смастерить домашними средствами. Чехол предохраняет ружье от запыления, сохраняет ружье от наруж ных повреждений, непогоды и загрязнения в пути, а во время охоты может храниться в сумке или висеть за плечами. Важно, чтобы чехол был не в обтяжку, а свободный, тогда ружье выни мается из него легко и быстро, да и служит чехол дольше.

В провинции в случае поломки ложи получается много хло пот из-за неимения у оружейных мастеров орехового дерева. Лучшим материалом для ложи считается ореховое дерево (грецкий орех). Такие деревья растут у нас в большом количест ве на Кавказе, в Закавказье и Туркестане. Кавказский, иранский и турецкий орех высоко ценится за границей и называется "черкасским" орехом. Если для изготовления ложи нет ореха, его с успехом можно заменить следующими породами: груша, яблоня, клен, береза, вяз, карагач, тополь. Важно, чтобы болван ка для ложи была вырезана из комлевой части дерева, то есть поближе к корню, тогда получится крепкое дерево с красивым волнистым рисунком слоев. Ведь и ореховая болванка прямослой ная, да еще плохо протравленная имеет некрасивый, жалкий вид.

Для хороших ружейных болванок дерево не рубят на пне, а корчуют из земли вместе с пнем. Из пня получаются наиболее ценные "мраморные" болванки; выше пня - болванки дешевле, а еще выше - получается прямослойная и сучковатая дешевка. Важно, чтобы болванка была хорошо высушена. Во избежание трещин при сушке болванку с торцовых концов обмазывают мылом. На заводах болванки сушат быстро и хорошо в специ альных сушильнях, затем их красят насквозь, прогоняя краску порами дерева. По новому кустарному методу дерево красят на сквозь, когда оно растет: высверливают внизу несколько отверстий, забивают красящими веществами и плотно закупо ривают деревянными пробками, краска идет с соками дерева, и оно окрашивается насквозь. Протравить ложу, когда она сделана из некрашенного дерева, нетрудно под любой цвет ореха. Для предохранения от влаги, кроме олифования, применяется еще и пропитывание дерева водоупорным составом.#del#text#del# 1227#del#Владельцам МЦ-21 и других самозарядных ружей (Автор: Мишин В.)#del#1227#del#Y#del##del##del#mc21.jpeg#del#Одной из наиболее досадных задержек при стрельбе из автоматического охотничьего оружия является отрыв шляпки гильзы. Оставаясь в патроннике, картонная трубка препятствует подаче очередного патрона и может послужить причиной раздутия и даже разрыва ствола... #del#html#del##del#Одной из наиболее досадных задержек при стрельбе из автоматического охотничьего оружия является отрыв шляпки гильзы. Оставаясь в патроннике, картонная трубка препятствует подаче очередного патрона и может послужить причиной раздутия и даже разрыва ствола.

Причины отрыва шляпки разнообразны и никогда нельзя быть уверенным, что он не произойдет в самый неподходящий момент. Устранение такой задержки требует иногда разборки ружья, что не всегда удобно и отнимает массу времени.

Для избежания задержек в стрельбе по вышеназванным причинам рекомендуется использовать имеющуюся в продаже липкую ленту (продается под названием "Лента для склеивания магнитофонных пленок"). Полоской ленты в один слой оклеивается металлическая шляпка гильзы и трубка в месте их соединения. Толщина пленки - ничтожна и, как правило, не препятствует вхождению патрона в патронник (исключение составляют некоторые старые ружья, имеющие нестандартные, зауженные патронники).

При разрыве гильзы лента, склеивающая шляпку гильзы с трубкой, остается цела и гильза извлекается из патрона полностью.

Способ этот используется уже более двадцати лет в автомате "Браунинг" 16 калибра, имеющем слишком широкий патронник и рвущем любую бумажную, а иногда и пластмассовую гильзы. Автор этих строк с успехом применяет этот метод в обычном ружье ИЖ-12 при стрельбе старыми, пересушенными патронами (без ленты рвалась практически каждая гильза). Задержки при стрельбе возникали очень редко.

  
В. Мишин#del#text#del# 1228#del#Трассирующий дробовой снаряд (Автор: Г. Николаев)#del#1228#del#Y#del##del##del#tras_1.gif#del#При обучении стрельбе по летящим мишеням (тарелочкам) расходуется довольно большое количество боеприпасов. Правильное взятие стрелком упреждения в зависимости от направления полета мишени достигается длительной тренировкой. Выработка автоматизма во взятии нужного упреждения существенно затруднена тем, что стрелок при стрельбе, видя летящую цель...#del#html#del##del#



При обучении стрельбе по летящим мишеням (тарелочкам) расходуется довольно большое количество боеприпасов. Правильное взятие стрелком упреждения в зависимости от направления полета мишени достигается длительной тренировкой. Выработка автоматизма во взятии нужного упреждения существенно затруднена тем, что стрелок при стрельбе, видя летящую цель, не видит полета дробового снаряда. Невидимость полета дробового снаряда не позволяет ему правильно оценивать свои ошибки в прицеливании и делать соответствующие выводы. Лишь после сравнительно долгой тренировки, больших затрат средств и сил стрелок, зрительно запомнив (при удачных выстрелах) положение ружья по отношению к мишени, начинает сознательно управлять им.



При хорошо видимом полете снаряда дроби стрелок может правильно оценивать результаты выстрела и точнее производить необходимую корректировку прицеливания. Видимый полет дроби в значительной мере облегчает также и работу тренера.



















Схематический чертеж устройства дробового патрона с трассером:


  • 1. Картонный пороховой пыж.

  • 2. Войлочный пороховой пыж.

  • 3. Картонный прокладочный пыж.

  • 4. Свинцовый цилиндрик.

  • 5. Спрессованный черный (дымный) порох.

  • 6. Стрелянная гильзочка от малокалиберного патрона.





    Все это привело меня к созданию трассирующего патрона, изображенного на схематическом рисунке





    Отличие его от обычного заключается в том, что сквозь пороховой пыж 2 вставлен трассер. Трассер состоит из корпуса - стрелянной гильзочки малокалиберного патрона 6, кусочка свинца 4 весом в один грамм и столбика спрессованного черного (дымного) пороха 5. Свинец и черный порох прессуются последовательно цилиндрическим стерженьком с плоской торцовой поверхностью. Давление опрессовки должно быть таким, чтобы не происходило чрезмерного деформирования корпуса гильзочки 6. В центре пороховых пыжей просверливают отверстие, и трассер вставляется дульцем вниз, т. е. к основному пороховому заряду так, чтобы при выстреле он от него воспламенялся.



    Наличие свинца в трассере способствует его правильному полету в средней части траектории дробового снаряда без кувыркания и без пыжа, а горение спрессованного черного пороха позволяет видеть полет трассера на дистанцию до 50 метров.



    Предлагаемый трассер прост по устройству, легко может быть изготовлен своими силами и, безусловно, окажет большую помощь стрелкам и тренерам, занимающимся стрелково-охотничьим спортом, да и просто охотникам.#del#html#del# 1229#del#Домашняя подготовка к отличной стрельбе влет (Автор: Путято С.)#del#1229#del#Y#del##del##del#vlet.gif#del#При обсуждении достоинств отличного стрелка обыкновенно указывают на его долголетнюю практику, подразумевая при этом громадное количество выстрелов и этим обусловливая его превосходство. Но при этом всегда упускается из виду то обстоятельство и, надо сказать, самое существенное, что не количество произведенных выстрелов и не знание правил стрельбы влет сыграли тут первостепенное значение, а его навык легко и свободно владеть ружьем....#del#html#del##del#При обсуждении достоинств отличного стрелка обыкновенно указывают на его долголетнюю практику, подразумевая при этом громадное количество выстрелов и этим обусловливая его превосходство. Но при этом всегда упускается из виду то обстоятельство и, надо сказать, самое существенное, что не количество произведенных выстрелов и не знание правил стрельбы влет сыграли тут первостепенное значение, а его навык легко и свободно владеть ружьем. У такого стрелка мы замечаем ловкие, быстрые, соразмерные движения с ружьем: в его руках оно -послушная игрушка. Пропала же частая практика, редко стал отличный стрелок держать в руках ружье, глядим - он уже жалуется нато, что разучился стрелять, хотя отлично помнит правила стрельбы. Какова же причина? Причина та, что за сокращением тренировки с ружьем мускулы такого охотника несколько ослабли и недостаточно живо стали повиноваться его воле. Значит, первостепенное значение для охотника имеет его тренировка с ружьем.

    В настоящей статье я намерен ознакомить товарищей охотников с выработанной мною системой комнатной тренировки с ружьем, цель которой - дать возможность плохим стрелкам в сравнительно короткое время возвести себя в разряд отличных стрелков, а последним - приобретенные качества у себя не ослабить.

    Моя система тренировки с ружьем не есть только что выдуманная теория, уже практически она дала прекрасные результаты, а потому я могу смело и горячо рекомендовать ее всем товарищам-охотникам.

    Заключается она в следующем. Охотник берет 4 листа белой бумаги, размером приблизительно в ученическую тетрадь, в центре каждого из них очерчивает крут диаметром приблизительно в 1 1/2 вершка, всю плоскость его закрашивает красным карандашом; затем прикалывает эти листы сперва на высоте плеча к стенам комнаты так, чтобы один находился прямо перед глазами, другой - на противоположной стене сзади, третий - по левую руку и четвертый - по правую. После этого охотник становится посреди комнаты с ружьем и прицеливается в первый попавшийся круг, затем, опустивши ружье, круто поворачивается к противоположной цели, опять прицеливается в нее и таким образом поочередно к четырем означенным целям, повертываясь то справа налево, то слева направо. Начав с медленного прицеливания, постепенно следует дойти до быстрого прицеливания "навскидку" и затем уже, достигнув такой ловкости, на этой последней и практиковаться, но обязательно меняя положение прицельных листов каждый день: если они сперва висели на высоте плеча, то на другой день в таком же порядке их следует поместить у потолка, затем у пола и так далее.

    Такое перемещение прицельных листов необходимо потому, что и во время производства охоты бить дичь приходится на различном расстоянии от земли и таким образом комнатную тренировку с ружьем приходится до некоторой степени приноровить к обстановке полевой.

    Действуя таким образом, охотник постепенно развивает мускулы рук, плечей или глаз, вообще все те мускулы, от которых требуется работа при управлении ружьем; делает их гибкими и привычными к тяжести ружья. А кто легче и ловчее будет владеть ружьем, тот будет лучше и стрелять.

    Такой тренировки охотник никогда не должен оставлять и пользоваться ею должен при всяком удобном случае: это его залог успешности при полевой стрельбе по птице и зверю.

    Для охотника недостаточно научиться стрелять с одного только плеча (обыкновенно с правого), он должен привыкнуть хорошо стрелять, хотя бы по неподвижной цели, и с левого. Часто случается при охоте из шалашей на уток и тетеревей, что сидящую птицу неудобно стрелять с правого плеча, а повернуться в шалаше рискованно. Вот в таком-то случае и пригодится охотнику навык стрелять и с левого плеча. Да не только при охоте на птицу это может пригодиться, а и при охоте на зверя. Поэтому охотник, тренируясь дома с ружьем, должен приучить себя хорошо владеть ружьем и с левого плеча.

    Не могу не порекомендовать товарищам-охотникам приучить себя прицеливаться и стрелять, не прищуривая одного глаза. Лично я уже много лет стреляю с открытыми глазами и нахожу в этом большое удобство в том отношении, что, во-первых, цель и мушка значительно рельефней выделяются, а, во-вторых, представляет неоспоримое преимущество в том, что дает возможность одновременно видеть птицу и прицел, а следовательно, установить и убойное расстояние между ними, когда приходится бить птицу, летящую над головой и прямо на охотника, чего не будет в противнем случае, то есть, закрывши левый глаз, так как тогда стволом ружья птица закрывается и убойное расстояние приходится брать "на авось". Наглядно каждый в этом может убедиться, прицелившись в вершину какого-нибудь остроконечного предмета и затем переведя прицел несколько выше: если левый глаз в это время закрыт, - ствол ружья не позволяет видеть ни самого предмета, ни расстояния между ними и мушкой; но стоит только левый глаз открыть, как сразу рельефно выделится и то, и другое. Приучить себя к этому довольно трудно, но достигнуть этого я очень рекомендую. Почаще следует практиковаться таким образом: сначала прицелиться, закрыв левый глаз, затем его открыть, потом снова закрыть и вновь открыть, стараясь в эти промежутки времени уловить то обстоятельство, что наведенная мушка и в том и в другом случае неизменно находится у цели.

    Что же касается правил стрельбы по движущейся цели, то могу дать следующие верные сведения. Если летящая птица движется прямо на стрелка, на уровне его плеча или немного выше или ниже - мушку нужно сажать в непосредственной близости к птице; то же, если в таком же положении птица удаляется от стрелка. В том же случае, если приходится пересекать полет птицы на расстоянии 15-20 шагов от стрелка - бить вперед, сажая мушку в непосредственной близости к голове. Дать верные указания относительно того, на какое расстояние от птицы требуется сажать мушку, если птица летит дальше указанного расстояния, я затрудняюсь не потому, что я этого не знаю, наоборот, я это очень хорошо знаю, но только тогда, когда мне приходится стрелять самому, расстояние это я определяю инстинктивно и мгновенно, сообразуясь с быстротой полета птицы. Приходится сажать мушку от головы птицы и на вершок, на 2 вершка, на 1 /4 аршина, на 1 и 2 аршина. В общем же могу сказать про то правило, на котором сам учился: лучше бить вперед, чем назад#del#text#del# 1230#del#Исправление сломанной ложи (Автор: Филатов М.)#del#1230#del#Y#del##del##del##del#В охотничьем ружье самое чувствительное к излому место - это шейка ложи. Такая поломка вызывает неизбежно изготовле ние ложи вновь. Но нередко по разным причинам бывает нежелательно делать ее новую, например: красивый орех вполне исправного приклада, поставленные на нем инициалы, красивая резьба...#del#html#del##del#В охотничьем ружье самое чувствительное к излому место - это шейка ложи. Такая поломка вызывает неизбежно изготовле ние ложи вновь. Но нередко по разным причинам бывает нежелательно делать ее новую, например: красивый орех вполне исправного приклада, поставленные на нем инициалы, красивая резьба, привычка охотника к прикладу, часто отсутствие нуж ной величины куска ореха или, наконец, отсутствие, особенно в провинции, хорошего мастера, могущего хорошо скопировать ложу. По той или иной причине появились наставки шеек лож к старым прикладам. Из всех встречавшихся в моей практике на ставок, сделанных разными способами, ни один не дает прочного и незаметного соединения наставки с прикладом, быстро расшатывается, чем мешает правильной стрельбе и портит вид ружья. Поэтому там, где желательно сохранить приклад, я хочу рекомендовать практикуемый в таких случаях мною спо соб наставки новой шейки, по прочности не уступающий новой ложе и совершенно маскирующий линию соединения приклада с новой шейкой ложи. Полагая, что такое исправление во мно гих случаях может производиться не вполне опытными мастерами, я опишу последовательно и по возможности под робно весь ход работы, что также не помешает и хорошему мастеру. До разборки ружья необходимо точно измерить изгиб ложи, то есть расстояние от прицельной линии до верхней части затылка приклада, установив при этом точно первоначальное положение шейки, особенно при совершенном ее изломе. По том, отделив металлические части, отрезается шейка ложи сантиметра на 3 или 4 от переднего обреза гребня приклада в за висимости от места излома.



    Затем подбирается кусок дерева по цвету и слою приклада, из него выделывается (грубо) шейка ложи, соответствующая по форме отрезанной, но полнее ее миллиметра на 2 во всех на правлениях и квадратной в сечении формы для удобства врезки металлических частей.



    На задней части наставки и на передней части обрезанного приклада выделываются продольные шипы в 1 сантиметр шириною и миллиметров 7-9 высотою, показанные заштрихован ными на рисунке 1. Соответственно шипам в прикладе и на ставке выдалбливаются пазы, показанные на том же рисунке пунктиром, в которые шипы подгоняются плотно. Наружная линия соединения пригоняется как можно плотнее, отчего зави сит полная ее маскировка.

















    По окончательной пригонке наставки таковая соединяется с прикладом, и в таком положении снизу через нее и в приклад сверлятся два отверстия для двух шурупов с таким расчетом чтобы хвост спусковой скобы закрыл обе их головки, и таких диаметров, чтобы при ввертывании шурупов не расколоть дерева. Шурупы должны сильно притягивать соединяемые части. Передний шуруп необходим от 1 1/ 2 до 1 3/ 4 дюйма, а задний от 2 1/ 4 до 2 3/ 4 дюйма в зависимости от ложи, но обязательно тонкие № 11 или 12 с небольшими головками, обязательно немного уже хвоста скобы. Направление шурупов показано на рисунке 2 пунктиром.

























    Далее остается склеить пригнанные части хорошим горячим клеем, ввернуть быстро, пока не остыл клей, до отказа шурупы, просушить склейку и затем тщательно врезать металлические части ружья (конечно, прежде всего колодку), соблюдая перво начальный изгиб ложи. После этого наставленная шейка обстругивается до слияния с линиями приклада. Пользуясь кронциркулем и старым куском отрезанной шейки, можно точ но ее скопировать. Спусковая скоба должна закрыть углубленные немного головки шурупов. На шейке ложи нареза ется обычная сетка так, чтобы линия соединения была ею покрыта, чем таковая совершенно маскируется. В тех ружьях, у которых спусковая скоба укорочена и не может закрывать зад него шурупа, таковой несколько углубляется и головка его закрывается плотно пригнанным с клеем кусочком дерева от той же наставки и тоже покрывается сеткой.



    В ложах английских (не пистолетных) задняя часть среза приклада и наставки делаются так же и по тому же чертежу, как и передняя в ложах пистолетных. Во время работы при зажима нии ложи в тиски или столярный верстак необходимо употреблять нагубники (закладки) с пробковой наклейкой, что бы не помять исправного приклада, или подушечки из тряпок, но сделанные так, чтобы на местах зажима или ложи не было швов, которые при сжатии тоже дают помятости дерева.



    Благодаря сцеплению шипами, скреплению шурупами и кле ем исправленная таким способом шейка очень прочна, никогда не раскачается, оказывает полное сопротивление толчкам при отдаче и не портит вида ружья.



    Рекомендую этот способ еще и потому, что исправить ложу стоит дешевле, чем изготовить вновь как в отношении работы, так и материала, что очень важно небогатым охотникам.#del#html#del# 1231#del#Кошачий глаз охотника - II тест ночных прицелов второго поколения (Авторы: Николай Дергачев и Александр Кудряшов)#del#1231#del#Y#del##del##del#ko_glaz.jpg#del#Сердцевина современного прибора ночного видения (ПНВ) - это электронно-оптический преобразователь (ЭОП).

    ЭОП II-го поколения отличается от I+ наличием специального усилителя электронов - микроканальной пластины (МКП)... #del#html#del#ko_glaz_1.jpg#del#Особенности приборов

    II-го поколения





    Сердцевина современного прибора ночного видения (ПНВ) - это электронно-оптический преобразователь (ЭОП).

    ЭОП II-го поколения отличается от I+ наличием специального усилителя электронов - микроканальной пластины (МКП).

    Характеристика таких ЭОП - усиление света около 25000-50000, чувствительность фотокатода мин. 240 мА/лм, разрешение в центре 32-45 штр/мм. Ресурс ЭОП составляет не менее 1000-3000 часов.



    Если суммировать основные потребительскими свойства приборов II-го поколения, которые отличает их от ПНВ I и I+ поколений, то это:

    - работают при очень низких условиях освещенности, соответствующих звездному небу и звездному небу в легких облаках.

    - автоматическая регулировку яркости,

    - защита от превышения общего уровня яркости,

    - защита от боковых и прямых засветок точечными источниками света,

    - хорошее качество изображения без искажений по всему полю зрения.



    Отметим, что эти приборы относятся к классу профессиональной техники и до настоящего времени стоят на вооружении армий большинства стран.



    Стоимость их находится в пределах от 800 до 5000 долларов США.

    Тестирование.



    Тест был проведен в начале октября, в период отсутствия Луны (новолуние) в дачных окрестностях города Зеленограда.



    Условия наблюдения: звезд не видно, небо в облаках. Еще не достаточно темно, немного светлое небо. Есть подсветка от фонарей (люминесцентная лампа и лампы накаливания) и от светлого неба над городом.



    Наблюдение велось с различных дистанций, выбирались объекты в открытом поле и на фоне леса.



    В качестве объектов наблюдения были выбраны стандартные мишени (черный круг диаметром 10 см) на белом листе формата А4, закрепленные на колья высотой примерно 1,2 м. Мишени были установлены в 70, 100, 150 и 200 м от наблюдателей.



    Тестовая группа состояла из двух представителей журнала и независимого охотника.



    Участниками теста явились прицелы второго поколения:



    ПН-6К (Новосибирский завод, аналог 1ПН-93)



    ПКН-03 (Рогачевский завод, разработка Пуск)



    Дедал-200



    Дедал-530 ( прицел День-ночь со сменной окулярной частью)



    Дедал 210 (поколение I+)



    Кроме того, был испытан псевдобинокулярный наблюдательный прибор Дедал 45



    Первыми сравнивались прицелы ПН-6К и Дедал-200.

    ПН-6К.



    Мишени, вывешенные на 150 и 200 м (зрение наблюдателя 100%) видно хорошо. Прицеливание на 200 м возможно и достаточно легко.



    Изображение в прицеле имеет существенную рябь (снег).Этот факт свидетельствует о том, что для прицела уже освещенность близка к предельной и при большей темноте видимость будет резко ухудшаться. Было отмечено, что по краям поля изображение сильно размыто.



    Сетка красная видна достаточно четко.



    Прицел ПН-6К не имеет диоптрийной наводки по окуляру и не имеет настройки на конечные дистанции

    Дедад-200 (II).



    По дальности наблюдения, прибор показал те же результаты: видны все мишени до 200 м. Прицеливание возможно даже в самую удаленную мишень на 200 м.



    В целом изображение гораздо более четкое. Шумов (снега) практически не видно, что говорит о том, что прибор способен работать при существенно более темных условиях по освещенности. Изображение по краям гораздо лучше, чем у предыдущего прибора. Искажения незначительны. Прицел имеет диоптрийную настройку и фокусировку объектива на конечные дистанции.



    По мнению нашей тестовой группы марка лучше красная как у ПН-6К, при том, что и черная марка Д-200 просматривается очень контрастно и резко.



    Поле зрения в ПН-6К не большое, при этом еще отмечается падение разрешения по краям. Видимое поле зрения на Дедал-200 почти в два раза (возможно в 1.8 раз) больше и отмечено лишь небольшое падение разрешения к краю. Сравнение яркости изображения показало, что лидер по этому параметру является Дедал-200.



    Как уже было сказано выше, по дальности наблюдения оба прибора сопоставимы: прицелится можно на 200 м и в тот и в другой прицел, однако, более комфортные ощущения при использовании ПНВ Дедал-200, так как картинка ярче и больше поле.



    Оценка контраста черного и светлого для обоих приборов очень близкая. Несущественное предпочтение по этому параметру отдано ПН-6К на предельной дальности. Справедливости ради надо отметить, что в ПН-6К установлена отборная трубка с предельно высокими параметрами, в Дедале 200 установлена обычная серийная трубка..



    Общая картинка по шуму (зерно или снег) в Дедал-200 гораздо приятнее.



    С высокой вероятностью можно предположить, что при более темных условиях прицел Дедал-200 будет работать значительно лучше по сравнению с ПН-6К.



















    Далее, по программе теста сравнивались уже упоминавшийся выше ПН-6К и Дедал-DN-530. Оба прибора с ЭОП II поколения.



    При наблюдении отмечено, что Дедал-DN-530 имеет большее поле зрения, лучший контраст, но, к сожалению, черный круг мишени угадывается только на 150 м. На 200 м видно мишень, но черный круг на ней с трудом угадывается.



    Суммарный контраст и картинка однозначно лучше у Дедал-DN-530. По уровню яркости и комфорту наблюдения так же однозначно лучше Дедал-DN-530.



    Отмечено, что дальний выстрел при использовании ПН-6К возможен на 200 м, при использовании Дедал-DN-530 только на 150 м при данном уровне освещенности. Уровень освещенности как уже отмечалось достаточно высокий.



    На малых и средних дистанциях (до 150 м) однозначно лидирует Дедал -DN -530. Полное отсутствие шумов (снега) свидетельствует о большом запасе прицела для работы в более темных условиях.



    У Дедал-DN-530 черная сетка в виде перекрестия, очень понравилась, но это опять же связано с тем, что сетку очень хорошо видно из-за высокого уровня освещенности.



    Поле зрения ПН-6К очень маленькое, резкий только центр.



    Далее была проверена работа прицела ПКН-03 (производство Рогачевский завод, разработка Пуск).



    По дальности наблюдения, отмечено, что мишень видно на 70 м, на 100 м видно белый лист, черная мишень лишь угадывается. На 150 м мишень не видно. Края поля изображения с сильными искажениями. Картинка изображения сильно снежит.



    Отмечены плохое разрешение и контрастность изображения.



    Метка в виде красной точки признана совершенно неудовлетворительной.



    Особо отмечено, что ПКН-03 имеет чрезмерный вес.



    Наконец, сравнивались два указанных выше прицела фирмы Дедал-НВ, Дедал-200 и Дедал-530.



    Прицеливание в Дедал-200 более простое, так как очень хорошо читаются толстые линии сетки. В Дедал-DN-530 нитки центральные тонкие и плохо видны в ночном канале, можно только их угадывать.



    Дедал-DN-530 дал лучший контраст, чем Дедал-200. Картинки по яркости оказались одинаковыми, однако в более темных условиях ДН-530 вероятно будет выигрывать у Дедал-200.



    Отдельно, вне зачета, был испытан прибор Дедал-210 с маленьким объективом (64 мм), ЭОП которого относится к поколению I+ .



    По дальности наблюдения, установлено, что все мишени на 70 м, 100 м, 150 м видно очень отчетливо, а мишень 200 м угадывается. Черный круг мишени виден четко на 100 м, угадывается на 150 м.



    Отмечена высокая четкость изображения, но по краям четкость хуже.



    Обратим Ваше внимание, что это единственный прицел в тесте, имеющий красную марку типа Mil-dot.



    Общее впечатления от прибора приятные. Оценка дальности уверенного выстрела около 100 м. с объективом 64 мм и 150 метров с 100 мм объективом (таким же, как у приборов ДН-530 или Дедал-200).



    Закончив испытания прицелов, мы обратились к наблюдательному псевдобинокулярному Дедал-45 .

    Дедал-45.



    Первое впечатление: наблюдать очень комфортно, поскольку смотришь двумя глазами, картинка объемная. Изображение кажется намного ярче и высококонтрастным.



    По дальности наблюдения отмечено, что мишени видно и на 150 м, и на 200 м. Черный круг на мишени виден на 150 м, на 200 м угадывается.



    Отмечены удобные габариты прибора.

    Выводы



    Приборы II поколения при работе в пассивном (т.е. без подсветки) позволяют распознать движущуюся цель и произвести уверенный выстрел на расстояние до 150-200 метров в вечернее и ночное время суток при достаточно низком уровне освещенности. Использование ИК-осветителя позволяет продлить возможность работы приборов вплоть до полной темноты и увеличить дальность уверенной стрельбы до 200- 250 метров.



    Обращаем Ваше внимание, что ИК-осветитель эффективен только на открытых пространствах когда между целью и стрелком нет поверхностей способных отражать излучаемый осветителем свет. Практика применения прицелов 2-го поколения показывает, что они решают задачу точного выстрела в реальных условиях в 85 процентах случаев. Прицелы 2-го поколения устойчивы к отдаче крупных калибров и в отличии от приборов первого поколения позволяют не только решать задачу прицеливания но и осуществлять поиск цели в пассивном режиме.



    Приборы с ЭОП поколения I+ (представлены в нашем тесте прицелом Дедал 210) по своим свойствам приближаются к приборам II поколения, но их использование можно рекомендовать только с ИК-осветителями. Тем не менее, цена таких приборов, по сравнению с более старшими моделями, выглядит очень привлекательно.

    Несомненными лидерами нашего теста явились приборы фирмы Дедал-НВ - Дедал-200 и Дедал-530. Все же, первое место, с учетом потребительских качеств, а также параметру стоимость/эффективность, мы решили отдать прибору Дедал-200.



    Третьим, в нашем тесте, стал прибор ПН-6К.



    И, наконец, аутсайдер теста - ПКН-03. К сожалению, этот прицел явился единственным, не показавших качеств, присущим приборам II-го поколения.#del#html#del# 1233#del#На утку, с каким ружьем? (Авторы: Дмитрий КОПАЕВ и Сергей КОЛМАКОВ)#del#1233#del#Y#del##del##del#afrwasf3.gif#del#Почти каждый, кто мечтал приобщиться к охоте, грезил походом за утками. Охоту на водоплавающих можно смело назвать самой популярной. Объясняется это, наверное, тем, что утка — это единственная пернатая дичь, доступная взору неофита...#del#html#del#Ytkabig.gif#del#

    Почти каждый, кто мечтал приобщиться к охоте, грезил походом за утками. Охоту на водоплавающих можно смело назвать самой популярной. Объясняется это, наверное, тем, что утка — это единственная пернатая дичь, доступная взору неофита. Он инстинктивно относится с недоверием к прочей дичи, которой никогда не видел. А утки — вот они, подплывают к самым ногам на пруду в парке, так что добыть их будет совсем не трудно. Гм...
    Но вот начинающий или уже опытный охотник-утятник застыл в нерешительности в оружейном магазине: что предпочесть?


    Лето


    На открытии летнего сезона охотники занимают позицию на маршрутах совершающих вдоль берега утренний или вечерний моцион уток. Для многих с прекращением утренней тяги, часам к семи, охота завершается, но для особо упертых — это только начало. И если на перелете можно стоять с любым ружьем 12-го или 16-го калибра, главное только, чтобы оно вам самому нравилось, то лазить полдня по топям, канавам и камышам будет удобно с ружьем, которое кроме хорошего боя обладает еще и такими достоинствами, как минимальный вес, хороший баланс и прикладистость. За кучным боем в это время года гнаться не стоит, так как утки подпускают близко, а стрелять на дистанции меньше 30 м эффективней из ружья с набором чоков 0,25-0,5, максимум 0,75 мм. Курковые ружья дороги сердцу любителей седой старины, но лазить по крепям без твердой опоры под ногами с взведенными курками опасно. Так что лучшим вариантом будет безкурковка весом 2,5-3,О кг. Ближе всего из отечественных приближаются к этой категории ТОЗ-34 или из более ранних ТОЗ-25. Ижевские ружья, конечно, тоже подойдут, но тяжеловаты и в трудных для ходьбы угодьях будут обременительны. Выбор в пользу 16-го или 20-го калибра оправдан, если они имеют характерный именно для этих калибров небольшой вес, а это исключительно старые или импортные ружья. Тула же и Ижевск в наше время халтурят: их ружья этих калибров ничуть не легче 12-го.

    Осень


    С окончанием лета ходовая охота на мелких водоемах прекращается, и начинается классическая охота на уток, с чучелами и с подсадными из засидок на расположенных на путях пролета широких водных пространствах. Стрельба обросшей жиром и густым пером, взматеревшей и крепкой на рану птицы, зачастую на предельном расстоянии, требует мощного, кучного боя, а, следовательно, максимального калибра.
    Удлинение ствола положительно сказывается на резкости боя, на кучности и равномерности дробовой осыпи. При стрельбе дробью из ружья 12-го калибра оптимальным является ствол длиной 80 см. С распространением бездымного пороха стволы охотничьих ружей стали укорачиваться, так как он менее чувствителен к их длине, чем черный, и небольшой потерей в качестве боя можно пренебречь ради облегчения оружия и улучшения его баланса. А внедрение в последние годы быстрогорящих порохов еще больше усилило эту тенденцию. Но появление боеприпасов «магнум» вызвало и обратную тенденцию к удлинению стволов специальных «уточниц» и «гусиных» ружей до 76-80, а то и до 90 см, потому что эти боеприпасы снаряжаются специальным медленногорящим, а, следовательно, более чувствительным к длине ствола порохом.

    Морская артиллерия


    «Уточницы», или гусиные ружья, известны давно. Еще в XIX веке были распространены орудия 10-го, 8-го и даже 4-го и 2-го калибров. Со стволами около 1,5 м длиной, они заряжались с дула и стреляли из них не с рук, а с лафета, устанавливаемого на лодке. Изрыгая чудовищный снаряд в 150-200 г дроби, они одним выстрелом выбивали несколько птиц из стаи. Исчезновению этих орудий «помогли» противники подобного рода «спорта»: так, в США, где они были особенно популярны, в 1913 году охота с ружьями крупнее 10-го калибра была запрещена законом.
    Но и в наше время существуют особо мощные «уточницы». Их делают во Франции и в Испании. Фирма «Верней-Каррон» в Сент-Этьене предлагает ружье «Канардуз» «уточница» с замками системы Энсон-Дилей, с горизонтально спаренными стволами 12-го калибра длиной 80 см (оба — полный чок). В качестве прицельного приспособления применена планка с двумя мушками: одна на конце ствола, другая, очень маленькая, ближе к казеннику (при прицеливании они кажутся одинаковыми и сливаются). Патронники длиной 76 мм. Вес ружья — около 4,450 кг. Если нажимать сначала на передний, потом на задний спусковой крючок, все будет происходить, как обычно. Но если первым нажать задний спуск, произойдет сдвоенный выстрел из обоих стволов сразу и (при боеприпасах «магнум») в сторону цели полетит 104 г дроби, что равно выстрелу из прадедовской «уточницы» 4-го калибра. «Верней-Каррон» — ружье недорогое. Но не пренебрегают производством уточниц-канардузов и кустари-штучники. Мастер Жеффруа из Сент-Этьена, делающий ружья высокого разбора, предлагает точно такое же ружье весом до 6 кг.
    Делают подобное оружие и в Испании по заказу фирмы посылочной торговли «Кеттнер»: «Спесьяль габьон». Эти ружья, устроенные точно так же, как французские «Канардузы», бывают 10-го и 12-го калибров. Масса ружья со стальной кованой коробкой, тройным запиранием и стволами длиной 81 см — 4,250 кг.
    Отечественному утятнику подобное орудие может показаться соблазнительным. Но надо иметь в виду, что популярность этого типа ружей в странах Атлантического побережья обусловлена местными особенностями охоты на уток в ночное время из стоящих на якоре плавучих укрытий во время прилива. Охотники стреляют с упора, по сидячим птицам из узкой амбразуры на предельной дистанции.
    На такой охоте не нужна ни скорострельность, ни прикладистость, ни маневренность. Зато способность выпустить огромный, кучно летящий снаряд крупной дроби, достающий утку, или даже несколько, на недоступном для обычного ружья расстоянии, очень ценна. Стрелять же из амбразуры влет, да еще ночью, все равно не получится. Ночное время охоты объясняет и наличие на «канардузах» посадочных гнезд для оптики. Она предназначена исключительно для охоты в темное время суток со стрельбой с упора по неподвижной птице.
    Охотятся с таким оружием и днем, во время отлива, выкапывая перед оставшейся от отступившего моря лужей с высаженными на ней чучелами лежачий окоп и накрывая его натянутым на раму брезентом. Перед лежащим в таком сливающимся с пляжем укрытии охотником остается щель около 10 см в высоту. Кто пробовал пристреливать ружье сидя, с упора на локти, знает, что отдача в этом случае становится почти нестерпимой даже при легких зарядах. Лежа еще хуже: лишенные подвижности плечо и корпус уже не служат мощной амортизирующей пружиной и жестко принимают удар сдвоенного выстрела в 104 г дроби, и масса ружья — единственное, что смягчает отдачу. Отсюда и вес 4,5-6 кг.

    Вес ружья


    Но вернемся на наши родные водные просторы, далекие от океанских приливов и отливов, стационарных укрытий или выкопанных на 2-3 часа лежачих окопчиков. Наш охотник стреляет с рук и в основном влет. Практикуя охоту с чучелами с лодки, он часто комбинирует ее с охотой с подъезда: отстрелявшись на утренней зорьке, например, можно затем поискать уток в зарослях тростника на дневках. Для такой охоты «канардуз» неповоротлив. Нужно ружье нормального веса. Большинство производителей специальных «утиных» и «гусиных» ружей даже для боеприпасов «магнум» придерживаются веса в пределах 3,0-3,3 кг.
    Неоднократно приходилось наблюдать в магазине такую сценку. Клиент, выбирающий себе ружье, жалуется, прикидывая его к плечу: «Тяжеловато!». В ответ продавец с авторитетным видом замечает: «Чем тяжелее ружье, тем меньше отдача». Тут же может найтись и «знаток» из покупателей, который заметит, что «тяжелое ружье прочнее и позволяет применять усиленные заряды».
    Теоретически они правы. Да и мы только что рассмотрели категорию ружей, в которых повышенный вес оправдан. Но это, напомню, для стрельбы с упора. А при стрельбе с рук, как показывает практика, мужчина самого заурядного телосложения безболезненно переносит отдачу самых мощных боеприпасов 12-го калибра с навеской дроби до 52 г в легком ружьеце весом 2,5 кг.
    За исключением вышеприведенного примера ружей особого назначения типа «канардузов», тенденции в конструировании охотничьих ружей идут исключительно в сторону их облегчения. Ведь на охоте стрелять приходится не так уж много и часто, тем более «магнумом». Три-четыре, даже десяток-другой выстрелов охотника не утомят, а вот плохо сбалансированное и тяжелое ружье запросто может стать обузой. Сил таскать его на себе хватит, но вот сможете ли вы после 2-3 часов «прогулки» по болоту метко стрелять навскидку по стремительным чиркам натруженными руками?
    Охота — не стендовая стрельба, где производится больше сотни выстрелов в день и где, следовательно, нагрузка от отдачи превращается в фактор, мешающий меткой стрельбе, а вот повышенная тяжесть ружья не смущает спортсмена, так как он его несет в руках только от пирамиды до стрелкового номера и обратно. Поэтому все спортивные ружья обычно весят около 3,5 кг плюс-минус 100 г. Более легкие утомляют стрелка отдачей, а более тяжелые слишком неповоротливы.
    Что касается прочности, то действительно попытка усилить колодку и запорные элементы замка приведет к утяжелению ружья. Но это отнюдь не предполагает обратной связи, тяжелое ружье совсем не обязательно крепче. Прочность зависит, прежде всего, от качества материалов, конструкции и сборки, а не от массы.

    Так что же выбрать?


    Какие же ружья подойдут для охоты на осеннем пролете или весной из шалаша или с профилями? Уже упомянутая фирма «Кеттнер» предлагает «уточницы» весом 3,2-3,3 кг с горизонтально и вертикально спаренными стволами, с патронниками 76 мм, не исключающими возможность использования обычных патронов с гильзой 70 или 65 мм, с сочетанием чоков 3/4 и 1 или 1/2 и 1, широкой прицельной планкой (10мм) и ускоряющими перезарядку оружия эжекторами. Предлагает свой бокфлинт-уточницу и «Браунинг». Это модель «Уотерфаул» (англ. Waterfowl — водоплавающая дичь), которая отличается от базовой мод. 425 чуть более длинными (76 см вместо 71) стволами, 76-мм патронниками и чуть большим весом: 3,2 кг вместо 3,0. Чоки в обоих стволах полные (у базовой модели 1/4 и 3/4).
    Об отечественных двустволках можно сказать, что, хотя они все явно ориентированы именно на охоту на водоплавающую птицу, судя по их весу и строгим чокам, назвать их специализированными нельзя. Вопреки легендам, для стрельбы мощными патронами они не годятся. Причем не только для настоящего «магнума» в 76-мм гильзе, но и для «полумагнума» с 38-42 г дроби в 70-мм гильзе. Эти боеприпасы развивают среднее максимальное давление 900 бар, что в полтора раза выше допустимого для отечественных ружей. Такие патроны можно использовать только в ружьях с клеймом П в двойном кольце на стволах и колодках. Кроме спортивных ружей, единственной позволяющей это отечественной охотничьей двустволкой является ИЖ-27 »Магнум» с 76-мм патронниками. Жаль только, что ижевцы не поставили на это ружье более уместные для него удлиненные стволы.

    Полуавтоматы


    Охота на водоплавающих — самая подходящая для модных полуавтоматов и «помповых» ружей. На других охотах простые, надежные, более безопасные и маневренные двустволки предпочтительней. Но охота на уток — как раз та, где действительно возникает потребность в третьем и даже в четвертом выстреле. Сидишь час-другой, а уток все нет. Наконец налетает пара — стреляешь из обоих стволов, раскрываешь ружье, и в это мгновение налетает еще одна стайка, а ружье не заряжено. И потом опять час затишья.
    Или такая ситуация: стреляешь, утка падает, раскрываешь ружье, а она вдруг оживает и, неловко вывернув подбитое крыло, изо всех сил гребет к траве. Лихорадочно заталкиваешь патроны в стволы, закрываешь ружье, вскидываешь, чтобы добить подранка, а его уже нет. Полуавтомат или «помпа» избавят вас от подобных неприятностей.
    Полуавтоматы хороши еще и тем, что они заметно смягчают отдачу, что делает их идеальным оружием для боеприпасов «магнум», позволяя иметь мощное оружие относительно небольшого веса. Например, «Браунинг» мод. «Голд фьюжн» с 76-мм патронником и 76-см стволом весит 3,1 кг, а «Беретта» мод. «Урика» — 3,0 кг. Газоотводка «Элледжи» (Ellegi) фирмы «Фабарм» с 76-см стволом весит 2,9 кг. Та же модель предлагается и с 81-см и с «гусиным» 90-см стволом.
    Относительно небольшой вес ружья делает его применимым и на ходовой охоте летом, когда утки еще держатся выводками и крепко сидят в траве: у вас будет шанс взять из выводка 3 или 4 птицы. С двустволкой вы останетесь в лучшем случае при двух. Впрочем, двустволка обладает уже указанными выше достоинствами, к которым можно добавить еще и нетребовательность к качеству боеприпасов. Если счет выстрелам идет на сотни, то это важно: при многократном использовании гильз стоимость выстрела можно снизить вдвое. Этот аргумент перевешивает чисто теоретическую возможность добыть однажды на 1-2 утки больше благодаря многозарядности оружия.
    Из отечественных полуавтоматов популярнее всех МЦ21 из-за того, что его хорошо знают, поскольку долгое время других на нашем рынке просто не было. К его недостаткам следует отнести большой вес — 3,7 кг, при котором на боеприпасы «магнум» это ружье не рассчитано. Но самые большие нарекания оно заслужило своей ненадежностью.
    Интересный тест провела редакция журнала «Ружье» (№2/2000), взяв на ТОЗе на испытание первое попавшееся ружье из готовой к отправке партии. Произведено бегло 200 выстрелов. Первая задержка произошла на 163-м, а затем до 200 было еще 5. Это лучше того, чего добиваются обычно владельцы. Объясняется это тем, что тест производился теми самыми патронами «Азот», под которые подгонялись ружья при сборке. Но наличие «азотовских» патронов — не гарантия. Вот какую картину я наблюдал летом 2001 года на соревнованиях по стендовой стрельбе в Коломне: в финале на траншейном стенде из шести стрелков четверо были вооружены МЦ21, и все использовали патроны «Азот» (по условиям соревнований) с 32 г дроби. Ни один из четырех не прошел серии из 25 мишеней без сбоя в работе автоматики. Похожая картина наблюдалась и на кругу, где два финалиста тоже были с МЦ21, и оба имели сбои в серии из 25 мишеней.
    И вот для сравнения описанный в «РОГ» (№7/2001) тест, произведенный с ружьем «Браунинг» мод. «Голд» на испытательном стенде в Сент-Этьене: тоже беглый огонь с остановкой на 3 мин после каждой сотни, чтобы дать стволу остыть, и чисткой в течение 5 мин после каждой серии из 500 выстрелов. Первая задержка произошла на 13566-м выстреле! Журнал «Ружье» в своем отчете, правда, утверждает, что неправомерно сравнивать ружья, разница в цене которых десятикратна. Мне, однако, кажется, что неверно как раз сравнивать цену двух ружей, одна из которых полностью зависит от обменного курса рубля, да еще и после всяческих накруток. Правильнее ориентироваться на относительную стоимость рабочей силы и посмотреть, сколько ружей МЦ21 может купить со своей зарплаты слесарь-сборщик ТОЗа и сколько ружей «Голд» на свою — его коллега с производящей «Браунинги» бельгийской «Фабрик Насьональ». При таком сравнении окажется, что МЦ21 на самом деле дороже.
    За последнее десятилетие появилось сразу три новых модели отечественных охотничьих самозарядок. Ружье ТОЗ-87 привлекательно тем, что тулякам удалось сделать вещь, по весу и балансу сравнимую с европейскими аналогами. Хорошо и то, что производитель предлагает разные варианты комплектации. Жаль только, что в их число не вошел длинный (76-80 см) ствол с патронником 76 мм «магнум».
    То же замечание относится и к ружью «Бекас-авто», эффективное применение которого из-за его массы (3,6 кг) возможно только для стрельбы из скрадка или с лодки. Правда, наличие газового регулятора позволяет использование «полумагнумов». И вот вариант «Бекаса-авто» 16-го калибра — курьез: зачем может понадобиться охотнику тяжеленное (те же 3,6 кг) ружье, стреляющее уменьшенными зарядами?
    Выгодно отличается в этой серии новинок ижевский полуавтомат МР-153. Ижевцы единственные, кто уловил тенденцию конструирования утиных ружей под патроны «магнум». Предлагается это ружье со стволами длиной 61, 68 или 71 см со сменными дульными сужениями, в том числе и насадками-удлинителями, позволяющими довести длину ствола до типично «магнумовских» 76 см. Модель новая, но уже успела получить самые лестные отклики. Единственный упрек, который можно высказать, типичен для большинства полуавтоматов: и без того очень тяжелое (3,6 кг) ружье наделено «винтовочным» балансом: центр масс сильно смещен вперед, что заметно тормозит вскидку и управление ружьем и делает проблематичным его применение на ходовой охоте. Так что это рабочий инструмент охотника с узкой специализацией.
    Все три новинки — газоотводки, и наработанный отечественными оружейниками опыт конструирования удачных систем этого типа в армейском оружии позволяет надеяться на то, что они будут заметно надежнее дедушки МЦ21.
    Напоследок хочется предостеречь от искушения приобрести вариант АК под названием «Сайга». Хотя автоматика этого ружья работает надежно — сказывается хорошая генетика — для охоты, во всяком случае по перу, оно не годится. Дело здесь не только и даже не столько в том, что мне, например, меньше всего хотелось бы, стоя туманным летним утром в камышах, быть похожим на форсирующего водную преграду терминатора. А в том, что оружие в стиле «милитари» непригодно для стрельбы навскидку по быстролетящим целям: ни форма ложи, ни предложенное производителем прицельное приспособление для этого совершенно не приспособлены (напомню, что для этого необходима прицельная планка длиной не менее 60 см). Консерватизм старых охотников, приверженных к ружьям традиционной формы, объясняется не возрастной невосприимчивостью к новому, а тем, что классическая форма охотничьего ружья, выработанная в результате естественного отбора, самая удобная. Эти ружья — самые прикладистые, посадистые и легкие. Они обеспечивают стрелку максимально быструю вскидку и прицеливание, создавая при этом минимум помех для обзора.

    От редакции


    В настоящей статье не освещен вопрос о боеприпасах, используемых на утиных охотах. Понимая, что автор не ставил перед собой такой задачи, хотелось бы очень коротко на этом остановиться. Способ снаряжения патронов играет свою роль всегда, будь это охота с подхода в августе или позднеосенний пролет. При использовании оружия со стандартными дульными сужениями (чок, получок) на таких охотах, как раннеосенняя охота с подхода, стрельба на утренних и вечерних перелетах, особенно в конце сентября (т.к. стрельба ведется почти в темноте, по силуэтам пролетающих птиц), для улучшения результатов стрельбы лучше использовать патроны с пыжом «дисперсант»или стандартные патроны у которых при стрельбе на дистанцию 35м из дульного сужения чок значение такого параметра дробовой осыпи как коэффициент сгущения к центру равно 1-1,2 при кучности 60-65%, № дроби 7,5-7. При наличии сменных дульных насадок необходимо использовать «цилиндр», «цилиндр с напором (0,25)», в крайнем случае «получок». При стрельбе на пролете, на большой воде, способ снаряжения используемых патронов имеет решающее значение.
    При стрельбе на дистанцию 45-50 м, что далеко не редкость поздней осенью, да и весной тоже, необходим патрон, который имеет сильное сгущение дроби к центру осыпи, при хороших значениях кучности. Коэффициент сгущения дроби к центру осыпи должен быть не менее 2,4-2,5, значение кучности 80-85%; при стрельбе из ствола с дульным сужением чок на дистанцию 35м, используется дробь 5-4, при использовании навески дроби 46г можно использовать и №3. Заведомо можно сказать, что готовых патронов, которые имеют такие характеристики, мало, в том числе и класса «магнум». Выход один — это снаряжение своих патронов, пристрелка оружия и уверенная стрельба на предельные дистанции. На пролете лучше иметь разные по снаряжению патроны, чем менять насадки.
    Необходимо учитывать и вопрос качества сменных насадок, особенно отечественного производства. Зачастую несоосность насадки с осью канала ствола приводит к неудовлетворительной равномерности дробовой осыпи, от ружья трудно, а порой невозможно добиться хорошего боя.
    Вообще же знание биологии водоплавающей дичи , особенностей поведения различных пород уток в разное время охотничьего сезона, гораздо больше влияет на добычливость охоты, чем бездумная манипуляция оружием и боеприпасами.#del#text#del# 1235#del#Порох «Сунар» в дробовых патронах (Авторы: Алексеев Ю. , Грольман Б., Шаповалов Е.)#del#1235#del#Y#del##del##del#porohhh.jpg#del#Разработанный в 1989 г. Казанским государственным научно-исследовательским институтом химических продуктов (ГосНИИХП) новый охотничий порох «Сунар» обеспечивает баллистические характеристики дробовых патронов на уровне лучших зарубежных аналогов (журнал «Охота и охотничье хозяйство», 1990, № 3)... #del#html#del##del#Разработанный в 1989 г. Казанским государственным научно-исследовательским институтом химических продуктов (ГосНИИХП) новый охотничий порох «Сунар» обеспечивает баллистические характеристики дробовых патронов на уровне лучших зарубежных аналогов (журнал «Охота и охотничье хозяйство», 1990, № 3). Указанный порох производится на нескольких заводах, поступает для продажи в магазины стран СНГ и на патронные заводы России.





    Рекомендации по сборке дробовых патронов порохом «Сунар» указаны на этикетке с банкой пороха для самого распространенного патрона 12-го калибра. Однако для охотников представляют интерес сведения по использованию этого пороха в патронах 16-го и 20-го калибров, а также в зимнее время. В этой связи в ГосНИИХП были проведены дополнительные исследования, типовые результаты которых в части баллистических испытаний пороха «Сунар» в составе патронов приведены в таблица-Сборка патронов для испытаний проводилась в соответствии с указаниями на этикетке с использованием бумажных и полиэтиленовых гильз, капсюлей-воспламенителей «Жевело-Н», войлочных пыжей (основных), картонных прокладок толщиной 1,5 мм и свинцовой дроби ОТ-6 массой 35, 30, 25 г для 12, 16, 20-го калибров соответственно.





    Представленные результаты показывают, что при использовании пороха «Сунар» в патронах 16-го, 20-го калибров массу порохового заряда в сравнении с патроном 12-го калибра необходимо уменьшить на 0,3—0,4 г (~ 15 %) и 0,45—0,60 г ( 30 %) соответственно.





    Следует отметить, что баллистические характеристики патронов в значительной степени зависят от используемых комплектующих, и если гильзы, капсюля и дробь имеют достаточно однообразные характеристики, то пыжи и пыжи-контейнеры, выпускаемые отечественной промышленностью, отличаются большим разнообразием применяемых конструкций и материалов. Так, боковая поверхность войлочных и древесноволокнистых пыжей должна быть обязательно осалена, причем на глубину не более 3 мм, а при нажатии на пыж усилием 10 кгс не должно выделяться масло, которое при снаряжении может проникать в порох.





    При использовании полиэтиленовых пыжей-контейнеров в патронах 12-го калибра массу метательного заряда можно оставить без изменений, если диаметр обтюрирующей части пыжа менее 18,4 мм, и уменьшить на 0,1 г, если этот размер составляет 18,4 мм и более.





    В холодное время года ухудшаются условия воспламенения и горения порохового заряда, что обусловливает снижение скорости дробового снаряда и давления пороховых газов. Как показывают проведенные стрельбы, при снижении температуры патрона до минус 20 С средняя скорость дробового снаряда снижается на 10—15 %. Аналогичные результаты получены и для иностранных пороков. Поэтому с целью повышения эффективности патронов с порохом «Сунар» при стрельбе в зимнее время необходимо увеличить массу порохового заряда на 0,15 г для патронов 12-го калибра, на 0,1 г для патронов 16-го калибра и на 0,05 г для патронов 20-го калибра. При этом, как видно из приведенных данных, баллистические показатели патронов при температуре минус 20 °С близки к результатам испытаний, полученным при нормальной температуре. Зимние патроны необходимо пометить и в теплое время года не применять.







    Результаты испытаний пороха «Сунар»

    Порох
    Калибр
    Температура патрона, °С
    Масса заряда, г.
    Средняя скорость дроби, м/с
    Давление пороховых газов, кгс/см 2
    среднее
    наибольшее
    «Сунар» 11/89
    12
    20
    1,80
    332
    606
    671
    16
    20
    1,47
    327
    615
    695
    20
    20
    1,32
    324
    687
    764
    «Сунар» 12/89
    12
    20
    1,97
    327
    575
    632
    16
    20
    1,55
    325
    638
    675
    20
    20
    1,39
    326
    676
    734
    «Сунар»
    6/92
    12
    20
    1,95
    325
    524
    588
    -20
    2,05
    321
    493
    511
    16
    20
    1,65
    327
    675
    710
    -20
    1,75
    325
    630
    691
    20
    20
    1,60
    326
    704
    767
    -20
    1,65
    327
    675
    753
    «Сунар» 10/89
    12
    20
    1,87
    327
    533
    598
    -20
    2,02
    321
    498
    541
    16
    20
    1,57
    329
    601
    726
    -20
    1,67
    319
    552
    697
    20
    20
    1,37
    325
    654
    744
    -20
    1,42
    322
    598
    697

     






    Возврат к списку





  • Оставить комментарий:
    Имя:
    E-mail:
    Текст:
    Введите эту цифру 612 в поле
    Получать уведомления об ответах.